Как выставить зажигание на ауди 100 - АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

Как выставить зажигание на ауди 100

Фотоотчет Регулировка УОЗ без стробоскопа, двигатель AAR Audi 100 C4

Вообще считается, чтоб без стробоскопа и базового режима настроить УОЗ точно нельзя. Но. на территории бывшего СССР не бывает ничего невозможного Понятное дело, что не каждый владелец хочет покупать стробоскоп и входить в базовый — именно для таких людей захотел найти способ «ручной» настройки.
Было любопытно, как это осуществить. Почитав разные варианты из сети и попробовав на деле — понял что они не дают совпадения с углом в 15гр. в базовом. Но методом тыка все-таки способ был найден Даже мультиметр для этого не нужен впринципе

Настройка УОЗ без стробоскопа для двигателя AAR 2,3 литра. Поехали
1) Для начала проверить, что метки распредвала и коленвала верно стоят. Для вращения двигателя крутим ключом «на 32» шкив насоса ГУР, свечи выкручивать не надо, оно и так крутится (иногда чуть буксует, можно рукой прижимать ремень ГУРа к шкиву).
Метки должны быть в положении:
-на ГБЦ:

При этом под заливной крышкой видим, что кулачки разведены одинаково в стороны:

-на блоке шкив коленвала имеет метку, которая должна совпасть с меткой на защитной крышке:

-на КПП при этом в окошке рассекается метка «0»:

ВАЖНО проверить совпадение меток, ведь КВ и РВ делают разное кол-во оборотов. Только когда видны метки РВ (точка) и КВ («0») — идем дальше.

2)Если все ОК, то в этом положении, когда видны все метки, вставляем трамблер и бегунок по его меткам, примерно так:

Надеваем крышку и ВВ провода так:

3) Ключом «на 32» за шкив насоса ГУР чуть сдвигаем метку КВ «0» и выставляем «15». У меня помазаны канцелярским белым корректором — чтоб лучше видеть:

4)Центральный ВВ-провод кинуть в сторону на пластик (можно и без свечи):

5) Еще пару фото для взаимного ориентировочного (!) расположения с бегунком/без него при правильном УОЗ:

6)Подключаем мультиметр (режим постоянного напряжения DC, до 20v), красный щуп — к красно-черному проводу фишки, черный щуп — к среднему проводу. Не разъединяя фишки от траблера. (Мультиметр вобщем-то не нужен и чехол фишки не надо стягивать, но об этом позже). Поворачиваем ключ зажигания в первое положение, появится напряжение 10,5в на тестере:

7)Теперь секретная технология Берем бегунок в руку и одним пальцем давим на центр в направлении к ГБЦ, а вторым пальцем давим на него в направлении «по часовой стрелке»:

Дело в том, что там всякие люфты есть на зубьях и валу, поэтому чтоб настроить УОЗ мега-точно нужно именно так жать, как показано.

8 ) Одновременно удерживая бегунок, второй рукой крутим корпус траблера (лапка должна быть слегка ослаблена гайкой «на 13»). Крутим сначала корпус «против часовой» — смотрим на показания мультиметра, в какой-то момент его значение «10,5в» сменится на «5в». Затем очень медленно крутим корпус «по часовой», в момент когда значени «5в» сменится на «10,5в» сработает реле бензонасоса с характерным звуком («у-у-у» ). Вот в этот самый момент и нужно остановиться — УОЗ будет таким, как надо, затягиваем лапку.

Вот этот звук срабатывания реле б/насоса можно и использовать как ориентир. Т.е. мультиметром можно вовсе не пользоваться, просто крутим корпус «против часовой» градусов на 10, а затем медленно «по часовой» крутим, пока не «загудит» бензонасос — и в этот момент останавливаемся и затягиваем лапку. Можно ориентироваться на фото из п.5 — итоговое финальное положение у Вас будет примерно такое (отклонение метки может быть в пределах пару мм от того, что на фото). Главное — это момент срабатывания реле.
Возвращаем на место «пыльник»:

И надеваем крышку, втыкаем центральный провод, заводимся и катаемся.

Все, УОЗ настроен правильно. Я попробовал для статистики 2 разных трамблера воткнуть и выставить УОЗ таким способом, затем сравнил результат со стандартным способом (вход в базовый режим и свечение стробоскопом) — совпадение способов идеальное, стробоскоп светит четко в «15».

Поэтому, если хочется иметь правильный УОЗ, а нету стробоскопа — он нахрен и не нужен

Замечания, критика — приветствуются. Давайте обсудим

P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Регулировка угла опережения зажигания (УОЗ) без стробоскопа
Спасибо!

Форум владельцев Audi 80 в кузове В2

Меню навигации

  • Чат
  • Форум
  • Участники
  • Награды
  • Правила
  • Регистрация
  • Войти

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Выставляем метки и зажигание с нуля

Сообщений 1 страница 30 из 75

Поделиться105.01.2011 05:05

  • Автор: werden
  • Активный участник
  • Откуда: Новосибирск 54
  • Зарегистрирован : 15.06.2010
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 447
  • Уважение: [+10/-4]
  • Позитив: [+13/-2]
  • Пол: Мужской
  • Провел на форуме:
    14 дней 4 часа
  • Последний визит:
    26.07.2017 19:01

Подойдет для большинства 4х цилиндровых бензиновых двигателей SOHC(с одним распредвалом) wolksvagen.

сокращения: ВМТ — верхняя мертвая точка. УОЗ — угол опережения зажигания. КПП — коробка переключения передач ГРМ — газораспределительный механизм. ГБЦ — головка блока цилиндров. СТО — станция тех. обслуживания. )))

ВНИМАНИЕ: Если вы не знаете загибает ваш двигатель клапана или нет. Никогда не проворачивайте коленвал двигателя при отсоединённом или не натянутом ремне. Если приводной ремень снимался проверьте такты клапанов. Если ремень на двигателе, установите первый цилиндр в ВМТ.

1. Метки для начальной установки зажигания

1-1.Коленвал имеет 2 метки ВМТ. одна на шкиве клиновидного ремня(рис.1), другая «0»на маховике в окошке кожуха КПП(рис.2).
Так же на маховике расположена метка «|» УОЗ, о ней позже.



ВНИМАНИЕ: Если вы приобретаете новый маховик, то для облегчения дальнейшей жизни целесообразно
накернить риску УОЗ т.к. на поставляемых маховиках ее нет. Так же при снятом двигателе или КПП не будет лишним проверить расстояние от метки «0» до метки «|»
УОЗ (рис.9). По ней мы будем выставлять зажигание.

1-2.Распредвал имеет несколько меток: с внутренней стороны(рис.3), и с наружней(рис.4). Нас интересует внутренняя метка (рис.3).


1-3.На промежуточном валу тоже имеется метка(рис.1). Многие её не воспринимают, но мы возьмем ее во внимание
(для этого потребуется снять нижний, пластиковый кожух ГРМ рис.7). Либо не снимая нижний кожух (рис.8)


1-4.И риска на распределителе зажигания (в миру Трамблёр) направленная на контакт первого цилиндра(рис.6)

2. Подготовим к работе двигатель.
Итак мы нашли все метки. Нет ничего проще чем их совместить. Для полноты описания представим что наш двигатель полу-разобран, в частности снята клапанная
крышка,распредвал, распределитель зажигания, шкив коленвала, и ремень ГРМ.

ВНИМАНИЕ: На некоторых моделях двигателя поршни НЕ встречаются с клапанами, и распредвал и коленвал можно поворачивать. Если вы не уверены —
снимите распредвал или обратитесь на СТО.

2-1.Чтобы не повредить клапана опускаем поршни на один уровень. Для этого выкручиваем свечи(если еще не выкручены) в 1 и 2 цилиндры вставляем пруток из мягкой
стали. Поворотом коленвала, в сторону вращения, уравниваем поршни. При этом 1 поршень должен двигаться снизу вверх(позже останется довернуть 90гр). Таким
образом мы отводим все поршни от ГБЦ. Можно зафиксировать коленвал штифтом в коробке через окно стартера, но мне кажется достаточно включить 3 или 4 скорость и на
ручник

2-2.Устанавливаем распредвал на место (как, смотрим в соответствующем разделе). Накидываем ремень ГРМ на шестерню коленвала. Прикручиваем шкив коленвала
(не поворачивая и не затягивая).

3. Выставляем метки.
3-1.Устанавливаем метку распредвала вровень с плоскостью ГБЦ со стороны свечей(рис.3). При этом кулачки первого целиндра направлени симметрично вверх в разные стороны
3-2.Доворачиваем коленвал на 90гр. пока метка на маховике в окошке кожуха КПП не совместится с треугольным наплывом.(рис.2)
3-3.Устанавливаем метку на промежуточном валу. Она должна совпасть с меткой на шкиве коленвала(рис.1).
3-4 Ставим распределитель так что бы бегунок смотрел на риску 1го цилиндра(рис.6).Метки на распределителе и промежуточном валу должны совпадать.
(это нужно для того что бы мы в последствии при замене ремня ГРМ не мучали себя и других с проблемами в зажигании) Трамблер должен иметь свободное место для
вращения в обе стороны

Теперь мы готовы надеть ремень ГРМ. Одеваем ремень, слегка наиягиваем. Проверяем все метки, и сделав два оборота ВСЕ метки должны встать на место.
Если метки встали, все окей. Можно собирать дальше. Не забываем одеть кожух и затянуть шкив клиновидного ремня на коленвале.
1-3-4-2 Порядок работы цилиндров считать от ремня ГРМ

Если все правильно, все работает. Остается только откорректировать.

Замена ремня ГРМ на Ауди 100 своими руками

Как заменить ремень ГРМ и выставить метки на зажигание в автомобиле Ауди 100 C3 в 44 и 45 кузове . Этот вопрос волнует многих владельцев Ауди данной модели. В сегодняшней статье я попытаюсь, досконально разобраться в этой проблеме и дать полный ответ на поставленный вопрос. Ну и конечно, по традиции всю пошаговую инструкцию я буду сопровождать фотографиями и интересными видео.

Периодичность замены ремня ГРМ на автомобилях Ауди 100 происходит 1 раз на каждые 100 тысяч километров. Но, зачастую ремень приходиться менять намного чаще, на это влияют внешние механические признаки.

  1. Признаки, предшествующие замене ремня ГРМ на Ауди 100
  2. Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ на Ауди 100C3
  3. Как выставить метки на зажигание после замены ремня ГРМ на Ауди 100
  4. Видео инструкция: Как заменить ремень ГРМ на Ауди 100

Признаки, предшествующие замене ремня ГРМ на Ауди 100

Как понять, что пришло время менять ремень ГРМ? Да очень просто! Для начала вам нужно провести его внешний осмотр. Если в ходе данного осмотра выяснилось что:

  • На ремне ГРМ есть сколы и трещины
  • Видны потеки масла
  • Внешне ремень сильно изношен

Поздравляю вас на вашей Ауди 100 пришло время менять ремень ГРМ!

Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ на Ауди 100 C 3

Сама процедура замены ремня ГРМ на автомобиле Ауди 100 не должна вызвать у вас особых проблем! Но, для того чтобы подобраться к нему, необходимо разобрать множество механизмов, отвинчивая болты и гайки. Давайте поговорим о последовательности работ.

  1. Открывая капот, вы видите переднюю панель. С нее и начнем. Откручивайте все видимые болты. После этого трос, который необходим для замка капота, вытаскиваем из крепления и отодвигаем в сторону лобового стекла.
  2. После снятия закрывающей панели под фарами, мы видим нижние болты крепления. Отвинчиваем их, отсоединяем провода и вытаскиваем фары. Кладем в безопасное место, чтобы случайно на них не наступить.
  3. Бампер держится на 4-х болтах. Чтобы подобраться к двум нижним, необходимо снять декоративную решетку. В случае если установлены противотуманные фары, то и их. Кроме болтов, бампер крепится с локерами при помощи клипс. Чтобы их открепить, нужно потянуть его на себя. Аккуратно снимаем и также ставим в безопасное место.
  4. Затем снимаем радиатор, сливая предварительно антифриз. Место слива находится в углу справа.
  5. Пока жидкость сливается в емкость, следует открутить два винта, которые крепят маслопровод, а после перемещаем его в сторону.
  6. Разъединяем проводку, которая питает электрический вентилятор, чтобы его не разбирать. Расположение массы и питания находится под одной из фар. Винты крепления радиатора можно откручивать не до конца, так как отверстие их выполнены в виде прорезей.
  7. К радиатору подходят три шланга, которые закреплены хомутами. Снимаем их, и медленно потянув на себя, демонтируем радиатор. Его желательно убрать подальше от рабочей области. Теперь к двигателю можно с легкостью подобраться.
  8. Берем ключ на 17 и надеваем на специальное приспособление натяжения ремня, стараемся надавить по часовой стрелке до того момента, пока два отверстия не совпадут. Дойдя до такого положения, его необходимо зафиксировать отверткой. Крепление держится на трех болтах, которые отвинчиваем, после чего демонтируется не только ремень, но и ролик натяжения.
  9. Метки ГРМ выставляются правильно путем хорошо различимых обозначений. В крайнем случае, смотрим совпадения по метке на шкиве и маховике.
  10. Ремень ослабляется, а болты крепления отпускаются, в результате чего механизм можно сдвинуть влево.
  11. Начинается самая трудная работа – откручивание основного болта. 4 маленьких по сторонам смысла трогать нет. Если у вас нет пневмоинструмента, то необходим ключ-головка на 27, хороший вороток с прилагающей трубой и большая надежная отвертка. Не обойтись и без еще одного человека, который будет держать коленчатый вал, установив в зубья монтажку или отвертку.
  12. После откручивания болта вынимается шкив привода вместе с шестерней. Далее остается открутить два остающихся винта.
  13. Приводной шкив демонтируется только после того, как вы открутили основной болт. Далее остаются два последних, которые также без труда можно открутить.
  14. Теперь ремень можно снять. А переднюю часть двигателя хорошо отмыть, чтобы потом не думать о происхождении масляных пятен (старые ли они или свежие).
  15. Если это необходимо, сальник распредвала и коленвала заменяется. Бывают ситуации, когда под помпой образуются потеки антифриза. Осуществите проверку дополнительных механизмов. Если ролик натяжителя непригодный, он подлежит замене.В действительности ролик меняется непосредственно в комплекте с ремнем, но бывают ситуации, когда его замена проводилась недавно, а из-за износа ремня, пришлось разбирать повторно.

Как выставить метки на зажигание после замены ремня ГРМ на Ауди 100

Многие из них столкнулись с проблемой установки зажигания и т. Д. При замене ремня привода газораспределительного механизма. Я расскажу вам, как легко это сделать, иногда есть трудности с установкой на этикетках, поскольку кто-то еще уже установил шкивы, амортизационные маховики и т. Д. Суть того, что, во-первых, мы имеем для установки поршня первого цилиндра в ВМТ. В этом мы будем помогать ярлыкам на маховике.

на фото Две метки отмечены, TDC-Верхняя мертвая точка и время зажигания UOZ. Мы работаем с TDC: мы устанавливаем знак 0 таким образом:

Так что 0 – ровно половина указателя, затем установите распределительный вал таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра были параллельны головке цилиндра

После этого мы надеваем ремень, стараясь не сбить установку, так как это легче надеть, начиная с шкива коленчатого вала, потянув часовую стрелу, главное – надеть растянутый ремень на распределительный вал !потому что двигатель вращается по часовой стрелке! и с правой стороны ремня тянется с помощью натяжителя насоса или ролика, если у вас есть ГУР.

Теперь, как установить ремень, вы можете продолжить установку времени зажигания или на простом языке, установите зажигание!
для этого поверните двигатель, пока в окне не появится надпись UOZ. И мы показываем его уровень с помощью указателя:

Теперь мы затягиваем гайку так, чтобы тело фиксировалось, с крышкой, главное, чтобы щели на корпусе соответствовали положению высоковольтного провода на первом цилиндре. Если провода не в порядке, вы можете исправить все, первый провод, точно на паз, на корпусе переключателя есть стрелка, показывающая направление вращения бегуна и в направлении этой стрелки, провода в порядке, указанном на головке блока цилиндров для 5-цилиндрового Audi 100

После выполненных операций вы можете запустить автомобиль!

Видео инструкция: Как заменить ремень ГРМ на Ауди 100

Audi 100 1.8 (44, 44Q, C3) 4дв. седан, 88 л.с, 5МКПП, 1982 – 1988 г.в. — неправильная регулировка угла опережения зажигания

Что такое угол опережения
Момент зажигания, как правило, определяют по положению коленчатого вала в соответствии с его положением относительно ВМТ. Что касается обозначения, то это – градус до ВМТ. Из этого и следует вывод о том, что данный угол называется углом опережения зажигания. Если же момент зажигания сдвигается от ВМТ, то угол увеличивается, то есть зажигание становится ранним. Если же он, наоборот, сдвигается к ВМТ, то угол, соответственно, уменьшается, а зажигание считается поздним.

То, какой угол опережения зажигания будет действенен, зависит от множества факторов:
1 Скорость вращения коленчатого вала: чем большее количество оборотов он осуществляет, тем раньше воспламенение топливно-воздушной смеси необходимо для того, чтобы достичь пика максимального уровня давления в нужной для этого точке.
2 Температура: чем она ниже для двигателя и смеси, тем, соответственно, будет ниже и реакция окисления, в результате чего угол должен быть более ранним и наоборот.
3 Нагрузка на двигатель: чем она больше, тем и более высокий уровень в цикличном наполнении цилиндра, как результат – необходимость меньшего угла зажигания для того, чтобы не допустить детонацию (непредсказуемый взрыв в двигателе).

Признаки неправильной регулировки угла опережения зажигания

-Потеря уровня мощности;
-Потеря уровня приемистости;
-Осуществление автомобилем неустойчивого холостого хода;
-Некий провал, если надавливать на педаль «газа», а также возникновение стука пальцев;
-Проблемы при попытках запуска двигателя;
-Невозможность автомобиля развивать обороты максимального уровня;
-Повышенный уровень расхода топлива;
-Возникновение выстрелов в карбюратор или глушитель;
-Перегрев мотора;
-Детонация двигателя после прекращения его работы.

Проверка настройки угла опережения зажигания

Чтобы проверить, какой угол опережения зажигания был выставлен и является ли он правильным, нужно руководствоваться такими признаками:
-Никаких «провалов» в работе прогретого двигателя не должно ощущаться при его холостом ходу.
-Краткая детонация (около 3-5 секунд) должна присутствовать, если резко надавить на педаль газа, при этом движение должно происходить на максимально ровном участке дороги при факте четвертой передачи и скорости движения около 50 км/ч. Другими словами – должен быть слышен стук пальцев. Если такого не наблюдается, то было установлено слишком позднее зажигание, если же это есть, но не может никак пройти, то раннее. Откорректировать ситуацию можно при помощи небольших вращений трамблера в разные стороны, после чего проверку надо произвести еще раз до получения оптимальных результатов.

Последствия неправильно выставленного угла зажигания

ОТ правильного момента зажигания зависит не только мощность и расход горючего. Если искра на свече зажигания образуется раньше положенного времени, тогда давление расширяющихся газов начинает противодействовать поднимающемуся в ВМТ поршню (раннее зажигание). Воспламенение рабочей смеси после того, как поршень начал двигаться из ВМТ вниз, приводит к тому, что высвобождающаяся энергия топлива «догоняет» поршень и попадает в выпуск, а не совершает полезную работу (позднее зажигание).

Признаки раннего зажигания проявляются в виде следующих симптомов:
-появление металлического звонкого призвука во время работы двигателя, который локализуется в области блока цилиндров;
-плавают обороты холостого хода, двигатель работает нестабильно;
-после нажатия на «газ» возникает пауза, двигатель не «тянет» и перерасходует топливо;

Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются:
-двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ;
-отмечается значительное повышение расхода топлива;
-мотор сильно коксуется отложениями и нагаром;
-неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;

Система зажигания (бензиновые двигатели) Audi 100 (C4 / A4) / Audi 100 Avant / Audi 100 Quattro / Audi A6 Avant / Audi A6 Quattro с 1990 по 1997 год

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Audi Avant , скачать электросхему Audi Avant , панель приборов Audi Avant , система освещения Audi Avant , магнитола Audi Avant , аудиосистема Audi Avant , стеклоочиститель Audi Avant , регулировка фар Audi Avant , коды ошибок Audi Avant , электросхема Audi 100 , скачать электросхему Audi 100 , панель приборов Audi 100 , система освещения Audi 100 , магнитола Audi 100 , аудиосистема Audi 100 , стеклоочиститель Audi 100 , регулировка фар Audi 100 , коды ошибок Audi 100 , электросхема Audi A6 , скачать электросхему Audi A6 , панель приборов Audi A6 , система освещения Audi A6 , магнитола Audi A6 , аудиосистема Audi A6 , стеклоочиститель Audi A6 , регулировка фар Audi A6 , коды ошибок Audi A6 , электросхема Audi Allroad , скачать электросхему Audi Allroad , панель приборов Audi Allroad , система освещения Audi Allroad , магнитола Audi Allroad , аудиосистема Audi Allroad , стеклоочиститель Audi Allroad , регулировка фар Audi Allroad , коды ошибок Audi Allroad

1. Система зажигания (бензиновые двигатели)

Меры предосторожности при работе с системой зажигания

Не касаться и не отсоединять высоковольтные кабели при работающем двигателе или проворачивании двигателя стартером.

Обязательно выключать зажигание перед отсоединением и подсоединением проводов системы зажигания (то же самое касается подключения проводов измерительных приборов).

Если коленчатый вал двигателя проворачивается стартером без запуска двигателя (например, при проверке компрессии), отсоединить разъем выходного каскада катушек зажигания и разъем блока управления впрыском. По завершению работы удалить коды неисправностей из памяти автомобиля.

Обязательно выключать зажигание перед мытьем двигателя.

Обязательно выключатель зажигание перед отсоединением и подсоединением аккумуляторной батареи, чтобы не повредить блок управления двигателем.

Читайте также  Как снять шаровую опору

Запуск двигателя от пускозарядного устройства допускается только в течение одной минуты при максимальном напряжении 16.5 В.

Автомобили с определенной или предполагаемой неисправностью в системе зажигания могут буксироваться только после отсоединения разъема выходного каскада.

Никогда не подключать конденсатор к выводу 1(-).

Не заменять ротор распределителя зажигания сопротивлением 1 кОм (идентификация: R1) любым другим ротором (в том числе с защитой от радиопомех).

Для подключения измерительных приборов (например, вольтметра V.A.G 1527 B или портативного мультиметра V.A.G 1526 A) обязательно использовать комплект переходников V.A.G 1594 A.

Устройство системы зажигания бензиновых двигателей

Система зажигания двигателей 1.8 л (ADR)

Момент опережения не регулируется, определяется блоком управления двигателем
Система зажиганияДвусвечная с двумя катушками зажигания
Момент затяжки свечей зажигания30 Н · м
Сопротивление на разъеме свечи зажиганияПримерно 2 кОм
Последовательность зажигания1-3-4-2
Регулировка частоты вращения коленчатого вала путем деактивации топливных форсунокПримерно 6800 об/мин
  1. Катушки зажигания -N70-, -N127- (с выходными каскадами).
  2. Фиксатор разъема.
  3. Винт (момент затяжки: 6 Н·м).
  4. Разъем свечи зажигания с высоковольтным проводом (для первого цилиндра).
  5. Разъем свечи зажигания с высоковольтным проводом (для второго цилиндра).
  6. Свеча зажигания (момент затяжки: 30 Н·м; для снятия и установки использовать свечной ключ, например, 3122 В).
  7. Разъем с тремя выводами (позолоченные контакты; для датчика детонации 1 -G61-; для датчика детонации 2 -G66-).
  8. Винты (момент затяжки: 20 Н·м; от соблюдения момента затяжки зависит правильная работа датчика детонации).
  9. Датчик детонации 1 -G61- (позолоченные контакты).
  10. Датчик детонации 2 -G66- (позолоченные контакты).
  11. Разъем с тремя выводами (черный; для датчика Холла –G40-).
  12. Винт (момент затяжки: 10 Н·м).
  13. Датчик Холла -G40-.
  14. Винт (момент затяжки: 25 Н·м).
  15. Шайба (коническая).
  16. Ротор датчика Холла -G40- (обращать внимание на правильность установки).
  17. Уплотнение (в случае повреждения заменить новым).
  18. Разъемы свечей зажигания (для цилиндров 3 и 4).
  19. Выводной штифт.
  20. Провод массы.
  21. Разъем.
  22. Гайка (момент затяжки: 6 Н·м; перед отворачиванием и затяжкой нужно отключить зажигание).

Система зажигания двигателей 2.0 л (AAD, AAE, ABK, ACE)

Коды двигателейAAEAADABKACE
Угол опережения зажигания (при температуре моторного масла не ниже 80 ° С) при частоте вращения коленчатого вала 750

Система зажигания двигателя 2.0 л AAE:

  1. Высоковольтный кабель (проверить непрерывность цепи).
  2. Разъем с подавлением помех (0.6

1.4 кОм).

  • Разъем с тремя выводами (для отсоединения вжать проволочный фиксатор).
  • Катушка зажигания 1 с выходным каскадом -N70-.
  • Выходной каскад катушки зажигания.
  • Гайка (момент затяжки: 10 Н·м).
  • Разъем свечи зажигания (4

    6 кОм).

  • Свеча зажигания (момент затяжки: 30 Н·м).
  • Держатель.
  • Болт (момент затяжки: 25 Н·м).
  • Зажим.
  • Уплотнительное кольцо круглого сечения (в случае повреждения заменить).
  • Распределитель зажигания.
  • Разъем с тремя выводами (для отсоединения вжать проволочный фиксатор).
  • Пылезащитная крышка.
  • Ротор распределителя зажигания (0.6

    1.4 кОм).

  • Угольная щетка с пружиной (проверить на предмет износа, повреждений и свободы перемещения).
  • Крышка распределителя (проверить на наличие трещин и следов выработки; проверить контактный износ; перед установкой очистить).
  • Экран для подавления радиопомех.
  • Разъем с подавлением помех (0.6

    Система зажигания двигателя 2.0 л AAD:

    1. Высоковольтный кабель (проверить непрерывность цепи).
    2. Выходной каскад катушки зажигания.
    3. Защитная крышка.
    4. Вывод 1 (-).
    5. Подавитель помех (0.6

    1.4 кОм).

  • Катушка зажигания -N70-.
  • Вывод 15 (+).
  • Защитная крышка.
  • Вывод 4.
  • Кабель массы к крышке головки блока цилиндров.
  • Гайка (момент затяжки: 10 Н·м).
  • Болт (момент затяжки: 20 Н·м; от соблюдения момента затяжки зависит правильная работа датчика детонации).
  • Датчик детонации 1 -G61-.
  • Держатель (заменять новым после каждого снятия).
  • Разъемы свечей зажигания (4

    6 кОм).

  • Свеча зажигания (момент затяжки: 30 Н·м).
  • Болт (момент затяжки: 25 Н·м).
  • Зажим.
  • Уплотнительное кольцо круглого сечения (в случае повреждения заменить).
  • Распределитель.
  • Пылезащитная крышка.
  • Ротор распределителя (идентификация: R1; 0.6

    1.4 кОм).

  • Угольная щетка с пружиной (проверить на предмет износа, повреждений и легкости перемещения).
  • Крышка распределителя (проверить на наличие трещин или следов выработки; проверить контактный износ; очистить перед установкой).
  • Экран для подавления помех.
  • Подавитель (0.6

    Система зажигания двигателя 2.0 л ABK:

    1. Высоковольтный кабель (проверить непрерывность цепи).
    2. Катушка зажигания с силовым выходным каскадом 1 -N70-.
    3. Концевой колпачок.
    4. Вывод 1 (-).
    5. Подавитель (0.6

    1.4 кОм).

  • Катушка зажигания.
  • Вывод 15 (+).
  • Концевой колпачок.
  • Вывод 4.
  • Гайка (момент затяжки: 10 Н·м).
  • Разъем (для отсоединения вжать проволочный фиксатор).
  • Болт (момент затяжки: 20 Н·м; от соблюдения момента затяжки зависит правильная работа датчика детонации).
  • Датчик детонации 1 -G61-.
  • Разъем свечи зажигания.
  • Свеча зажигания (момент затяжки: 30 Н·м).
  • Держатель.
  • Болт (момент затяжки: 25 Н·м).
  • Зажим.
  • Уплотнительное кольцо круглого сечения (в случае повреждения заменить).
  • Распределитель.
  • Разъем (для отсоединения вжать проволочный фиксатор).
  • Пылезащитная крышка.
  • Ротор (0.6

    1.4 кОм).

  • Угольная щетка с пружиной (проверить на предмет износа, повреждений и легкости перемещения).
  • Крышка распределителя (проверить на наличие трещин и следов выработки; проверить контактный износ; очистить перед установкой).
  • Экран подавления радиопомех.
  • Подавитель (0.6

    Система зажигания двигателя 2.0 л ACE:

    1. Разъем блока управления KE Motronic (отсоединять или подсоединять спустя 30 секунд после выключения зажигания).
    2. Блок управления KE Motronic –J204- (находится в электрическом блоке в пространстве для ног переднего пассажира).
    3. Разъем датчика детонации 1 -G61- (зеленый).
    4. Разъем датчика детонации 2 -G66-.
    5. Короб для высоковольтного провода (крепится к впускному коллектору).
    6. Разъем.
    7. Корпус дроссельной заслонки.
    8. Датчик холостого хода –F60- и датчик полного открытия дроссельной заслонки -F81-.
    9. Подавитель (0.6

    1.4 кОм).

  • Выходной каскад катушки зажигания (не заменяется отдельно).
  • Пусковой кабель (проверить непрерывность цепи).
  • Катушка зажигания.
  • Экран подавления радиопомех.
  • Крышка распределителя (проверить на наличие трещин и следов выработки; проверить контактный износ; очистить перед установкой).
  • Угольная щетка с пружиной (проверить на наличие трещин, повреждений и легкости перемещения).
  • Ротор (идентификация: R1; 0.6

    1.4 кОм; не снимается без разрушения).

  • Пылезащитная крышка.
  • Винт (момент затяжки: 10 Н·м).
  • Распределитель.
  • Уплотнительное кольцо круглого сечения (в случае повреждения заменить).
  • Соединение на массу блока управления двигателем.
  • Разъем датчика угла опережения зажигания -G4-.
  • Датчик детонации 2 -G66- (задний).
  • Болт (момент затяжки: 20 Н·м; от соблюдения момента затяжки зависит правильная работа датчика детонации).
  • Датчик детонации 1 -G61- (передний).
  • Датчик угла опережения зажигания -G4- (положение установки: ушки должны быть направлены к распределителю зажигания).
  • Свеча зажигания (момент затяжки: 30 Н·м; для снятия и установки использовать свечной ключ 3122 B).
  • Разъемы свечей зажигания (4

    6 кОм).

  • Кольцо для извлечения разъема свечи зажигания.
  • Система зажигания двигателя 2.3 л (AAR)

    Система зажигания двигателя 2.3 л AAR:

    1. Жгут проводов блока управления KE III Jetronic или блока управления VEZ.
    2. Уплотнительное кольцо круглого сечения (заменять новым после каждого снятия).
    3. Зажим.
    4. Распределитель.
    5. Болт (момент затяжки: 25 Н·м).
    6. Разъем датчика Холла -G40- с тремя выводами (для отсоединения вжать проволочный разъем).
    7. Ротор (идентификация: R1; 0.6

    1.4 кОм).

  • Угольная щетка с пружиной (проверить на предмет износа, повреждений и легкости перемещения).
  • Крышка распределителя (проверить на наличие трещин и следов выработки; проверить контактный износ; очистить перед установкой).
  • Свеча зажигания (момент затяжки: 30 Н·м).
  • Разъем свечи зажигания (4

    6 кОм).

  • Высоковольтный кабель (проверить непрерывность цепи).
  • Экран для подавления радиопомех.
  • Подавители (0.6

    1.4 кОм).

  • Выходной каскад катушки зажигания (не заменяется отдельно).
  • Вывод 1 (-).
  • Вывод 15 (+).
  • Вывод 4.
  • Катушка зажигания.
  • Разъем с тремя выводами (для отсоединения вжать проволочный фиксатор).
  • Датчик детонации 1 -G61- (соблюдать момент затяжки 20 Н·м).
  • Разъем блока управления VEЯ (перед отсоединением или подсоединением разъема подождать не менее 30 секунд после выключения зажигания).
  • Разъем датчика детонации 1 -G61- с тремя выводами (для отсоединения вжать проволочный фиксатор).
  • Блок управления VEZ -J154- (находится в электрическом блоке в пространстве для ног переднего пассажира; после замены проверить и, если необходимо, отрегулировать угол опережения зажигания).
  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

    Adblock
    detector