Как развести колодки на мане - АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

Как развести колодки на мане

Ман ТГА. Замена заднего тормозного диска.

У моего соседа по стоянке МАН ТГА. Мотается он на нем, по всей России. На стоянке появляется только на время отдыха. К машине относится очень рачительно и вдумчиво, вовремя устраняя неисправности полученые на наших направлениях. Время от времени радует меня Китайским дешевым инструментом и прочими вещами из обихода владения железными конями.

В один из приездов сообщил, что в Хакасии выявил трещину заднего левого тормозного диска и будет его менять. У меня, также было время, и я как раз находился на стоянке, когда он привез новый тормозной диск и комплект задних тормозных накладок.

Новый тормозной диск.

Поэтому весь процесс по замене тормозного диска я увидел , изредка помогая ему , то посмотреть ,то придержать.

Сейчас коротко опишу порядок действия. Сначала поддомкратил заднее левое колесо и открутил пару. Затем снял машину с ручного тормоза и развел колодки. Открутил две гайки крепления энергоаккумулятора и сняв перекидку вытащил колодки. Проверил свободный ход суппорта. Он перемещался по направляющим без видимых заеданий, свободно. Затем открутил весь суппорт в сборе.

Снятый суппорт.

После этого включив передачу приступил к ослаблению полуоси и тормозного диска. Открутив гайки и болты сделал перерыв и поехал к токарю для того чтоб по старой гайке полуоси сделать ключ. Часа через полтора вернулся с самодельным ключом и приступил к дальнейшей разборке.

Старый диск. Трещина на диске.

Надо отметить, что в Мане блокировка заднего моста находиться с левой стороны моста. Поэтому он выключил передачу , завел двигатель и выжав сцепление включил блокировку заднего моста. Накачав предельное давление в воздушную систему и заглушил двигатель . Вытащил полуось с заднего моста.

Снятая полуось с шлицами под блокировку.

Распрямив отверткой скос фиксации гайки приступил к ее откручивании. Гайка затянута с конским усилием. После откручивании гайки снял шайбу и ступицу с тормозным диском.

Чулок моста со снятой ступицей.

Постучал по тормозному диску и он легко отошел от ступицы. Почистил место прилегания диска к ступице и приложив диск наживил его парой болтов. Затем собранный узел одел на цапфу моста, поставил шайбу и начал затягивать ступичную гайку. Гайку затягивали вдвоем. Тому причина в ключе, нужно было приварить четыре упора, а они сделали всего два. Поэтому ключ вел себя на гайке неустойчиво.

Самодельный ключ со стороны привода. Со стороны гайки.

Гайку закернили. Плоскость ступицы и полуоси протерли насухо и на ступицу нанесли очень тонкий слой герметика. После этого быстренько установили полуось на место. После того как полуось нашла свое место, он приступил к протяжке гаек полуоси и болтов тормозного диска.

Вид на установленый новый тормозной диск.

После протяжки почистил железной щеткой привалочную плоскость суппорта и установил суппорт на место. Болты смазал фиксатором резьбы и протянул их. Колодки поставил новые и закрепил перекидку. Затем установил на место энергоаккумулятор. После этого завел двигатель проверил давление воздуха в тормозной системе и снял машину с ручного тормоза. Подвел колодки и приступил к установке колес на место. После протяжки колес и снятии машины с домкрата ремонт закончился.

Вот практически и весь порядок ремонта по замене тормозного диска.

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

  • Вход
  • Регистрация
  • Ссылки

Текущее время: Ср сен 29, 2021 12:25 pm

Регулировка задних барабанных тормозов

  • Автор
  • Сообщение

Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение Эльфийский рыцарь » Вс июн 23, 2013 10:34 pm

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение васо » Вс июн 23, 2013 11:16 pm

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение Эльфийский рыцарь » Вс июн 23, 2013 11:20 pm

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение Эльфийский рыцарь » Вс июн 23, 2013 11:23 pm

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение Эльфийский рыцарь » Пн июн 24, 2013 12:34 am

мля Заколебался разбираться
мне непонятен вот такой момент:
если после установки барабана механизм должен сам развести колодки при нажатии на педаль тормоза,то почему когда отрегулируешь звёздочкой так,что барабан немного шоркает колодки,ручник отлично настраивается и держит,а когда как по мануалу,чтоб свободно барабан вращался — то ручник настраиваешь на макс и он кое как удерживает на последнем щелчке машину на D?

когда настраивал так чтоб шоркал барабан,то со 110 до 0 торможу,хоть и срабатывает абс,слышно как сзади слегка посвистывает резина
может просто новые барабаны и их надо прикатать?но ручник то мля должен нормально работать(

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение Эльфийский рыцарь » Пн июн 24, 2013 12:43 am

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение romariokm » Пн июн 24, 2013 4:26 am

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение васо » Пн июн 24, 2013 7:03 am

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение Levin’ovod » Пн июн 24, 2013 8:19 am

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение _Bes_ » Пн июн 24, 2013 9:34 am

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение Эльфийский рыцарь » Пн июн 24, 2013 11:21 am

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение Эльфийский рыцарь » Пн июн 24, 2013 11:22 am

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение Эльфийский рыцарь » Пн июн 24, 2013 11:28 am

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение _Bes_ » Пн июн 24, 2013 11:29 am

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение Эльфийский рыцарь » Пн июн 24, 2013 11:33 am

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение Александр163 » Пн июн 24, 2013 12:29 pm

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение Spawn42 » Пн июн 24, 2013 2:16 pm

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение Александр163 » Пн июн 24, 2013 2:55 pm

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение Эльфийский рыцарь » Пн июн 24, 2013 11:39 pm

вобщем робята,в 25-ый раз снял барабаны,снял тормозные механизмы,всё промыл,прочистил,смазал везде где нужно и ненужно) высокотемпературной смазкой для суппортов и тормозных механизмов,собрал всё,свёл колодки до минимума,поставил барабаны,закрутил колёса ииииииии))тормозов задних практически нет)ручник пропал и вовсе)поездил,активно потормозил,ничего не поменялось,и тут я вспомнил букварь,в котором чётко было написано,что при замене тормозных колодок обязательно надо менять пружину регулятора развода колодок,т.е. она от температуры меняет свои свойства и со временем уже не разжимается как надо,но ес-но где я во дворе найду новую пружину)вобщем снял барабаны и вручную звёздочкой развёл колодки так,чтоб они немного шоркали при вращении барабана,поставил колёса и о,чудо,появились тормоза))вобщем теперь машина равномерно быстро тормозит,никуда её не уводит,ручник на 2-м щелчке спокойно держит машину на D,на 3-м на D+кондей,на 4-м задние колёса встают колом))да и обязательно нужно смазывать конец тросика ручника в суппорте,там где он трётся о свой паз,теперь у меня ручник очень предсказуем и мягкий,не надо сильно его тянуть

Всем спасибо за отклик!
После неоднократных сборов и разборов задних тормозов появилось желание поставить диски)))

Принципы работы и виды тормозных трещеток, их настройка и замена

Каждое нажатие на педаль торможения провоцирует трение между движущимися элементами и постепенно приводит к износу тормозной системы. Чтобы спасти узел от преждевременного израсходования ресурса, в грузовую технику с пневматическим приводом устанавливается тормозная трещетка. Принцип действия устройства основан на поддержании оптимального зазора между накладными колодками и барабаном. Благодаря выверенному расстоянию элементы соприкасаются с усилием, не ведущим к перегреву либо к неэффективому замедлению скорости грузовика.

После каждых 100 тысяч повторений операции необходима замена тормозных трещеток. Без этого транспортное средство становится опасным для эксплуатации: повышается риск возникновения аварийных ситуаций на дороге из-за не откликающегося на действия водителя тормоза. GRONAX рекомендует не пренебрегать правилами безопасности. Воспользуйтесь широким каталогом интернет-магазина и обеспечьте своему автопарку защиту от неисправностей!

Типы регулировочных тормозных рычагов

Широко распространены конструкции ручного и автоматического типа. Внешне они схожи и представляют собой расширяющийся к низу стальной рычаг. На корпусе предусмотрены отверстия для проведения монтажа к вилке тормозной камеры.

Версия с ручным регулятором оснащается приёмным элементом со шлицом для червячной шестерни. Сбоку корпуса располагается червячная ось, предохраняемая от непроизвольного прокручивания стопорной пластинкой. На торце оси, выведенном на наружную сторону, размещается отверстие под ключ-шестигранник.

Дополнительно конструкция оборудуется шариково-пружинным фиксатором с резьбовой пробкой. Внутренние элементы закрываются от попадания загрязнений и воздуха накладками и уплотнительными кольцами. Подача смазки производится через пресс-маслёнку, избыток смазочного материала выводится с помощью предохранительного клапана.

Недостаток такого элементарно устроенного механизма — в необходимости проведения его самостоятельной настройки. После длительного использования фрикционные накладки постепенно истираются до уровня, при котором они не могут обеспечить нужной для уверенной остановки автомобиля силы прижатия к барабану. Регулировка тормозных трещеток в большинстве случаев проводится достаточно просто: потребуется повернуть червячный вал за шестигранник и поймать оптимальное расстояние между прижимающимися при торможении частями.

Автоматические трещотки отличаются тем, что в них предусмотрены дополнительные узлы:

  • храповой механизм,
  • пара муфт (подвижная и неподвижная, подсоединены к червячному валу),
  • толкатель с поводком.

Работа тормозной трещетки происходит следующим образом: уменьшение толщины накладок приводит к увеличению угла поворота рычага. На это реагирует поводок, через муфту и толкатель заставляющий храповик провернуться на один зуб. Объединённый в единую систему механизм провоцирует прокручивание шлиц-шестерни и вала разжимного кулака. Щель между барабаном и накладками сама устанавливается на необходимом уровне.

Замена тормозных трещоток

Узел может выйти из строя до указанного производителями в техпаспорте количества срабатываний по двум причинам:

  • недостаток смазки или использование не предназначенного под задачу материала;
  • проникновение абразивных частиц в сочленения.

Признаки того, что устройство становится опасным для использования и подлежит замене:

  1. Настроечный болт заклинил либо проворачивается, не давая провести необходимую подстройку.
  2. Зажимная шестерня проскальзывает из-за сильного износа.

Последовательность действий при съёме отработавшего свой срок комплекта может быть различной (в зависимости от модели транспортного средства). Опираться стоит на инструкции по монтажу, прилагающиеся в комплекте с технической документацией. В общем виде алгоритм таков:

  1. Убирается зафиксированная на болт прижимная шайба.
  2. Демонтируется фиксатор пальца (снимается шплинт, вытягивается палец).
  3. Вынимается тормозная трещотка.

Перед началом работ настоятельно рекомендуется проверить, есть ли воздух в тормозной системе. В противном случае агрегат намертво зафиксируется на месте тормозными колодками. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

Желательно проводить замену запчастей парой, чтобы на одной оси (задней или передней) не оказалось агрегатов от разных производителей с отличающимися длинами хода штока. Несоблюдение этого условия может привести неравномерному торможению колёс и возникновению аварийных ситуаций на дороге.

Ремонт тормозных трещоток невозможен без использования специализированного оборудования. Поэтому при необходимости починить забарахливший агрегат, а не поменять в нём изношенные детали, следует обращаться в профильные мастерские.

Как заменить тормозные колодки? Простой ремонт — показываем по шагам

Исправная тормозная система автомобиля — это основа безопасности на дороге. Но тормоза нуждаются в своевременном обслуживании, в первую очередь это касается тормозных колодок, которые изнашиваются, попросту стираются при трении о тормозной диск. Можно приехать в автосервис и заплатить за замену тормозных колодок. Но кто-то предпочтет сэкономить и все сделать самостоятельно. Во-первых, это несложно, во-вторых, интересно. Покажем все по шагам в сегодняшнем выпуске «Простого ремонта» — совместного проекта Onliner с 1akb.by и Exide.

Тормозные колодки — это расходник. За время службы колодки не только сильно стачиваются, но и неоднократно перегреваются, отчего материал, из которого они сделаны, твердеет, теряя свои свойства. Соответственно, колодки хуже выполняют свою функцию, машина хуже тормозит — в общем, проблема.

В некоторых автомобилях есть датчик износа тормозных колодок — система сама просигнализирует о том, когда пора их менять. Если такого датчика нет, нужно ориентироваться не на километраж (колодки могут изнашиваться неравномерно, в зависимости от различных факторов), а на ощущения. Например, в большинстве случаев на износ колодок укажет появившийся шум при торможении. Многие производители, изготавливая колодки, оснащают их индикатором износа — это кусочек металла, который начинает соприкасаться с металлическим тормозным диском, когда колодка износилась, издавая характерный звук. Либо вы просто заметили, что автомобиль начал хуже тормозить. С тормозами совсем незачем шутить — срочно на замену.

Как же самому поменять тормозные колодки? Рассказываем по шагам.

Шаг 1

Чтобы получить доступ к суппорту и тормозным колодкам, необходимо снять колесо. Для этого понадобится домкрат, если нет возможности установить машину на подъемник. Но прежде чем приподнимать автомобиль на домкрате, с помощью гаечного ключа ослабьте все гайки, которые удерживают колесо. Потребуется большое усилие, откручивать придется рывками. Если машина в этот момент будет находиться на домкрате, есть риск раскачать ее, что может привести к падению.

Но снимать колесо не нужно. Просто ослабьте все гайки, чтобы затем их выкрутить без усилий.

Шаг 2

Установите противооткатные упоры под колеса, которые пока не собираетесь снимать. В качестве упоров подойдут даже обыкновенные кирпичи, которые нужно плотно придвинуть к колесам. Установите домкрат с нужной стороны. Проверьте, что этот инструмент устойчив и расположен на ровной и твердой поверхности. Обратите внимание, что на кузове есть специальные укрепленные места для использования домкрата — часто они обозначены, но если сомневаетесь — сверьтесь с техническими документами на ваш автомобиль.

Приподнимите автомобиль домкратом, чтобы иметь возможность снять колесо. Сразу все колеса снимать не нужно — колодки меняем поочередно от одного колеса к другому. Обязательно используйте подставку для подстраховки — хотя бы деревянную колодку. Ее нужно установить под жесткую часть автомобиля (под рычаг, например) после того, как его приподнимете, — нельзя полагаться только на домкрат.

Шаг 3

Снимаем колесо. Проверьте, кстати, в каком состоянии находятся крепежные болты: они тоже подвержены износу. Их нужно прочистись при необходимости и аккуратно отложить в сторону, чтобы не потерять.

Обратите внимание на то, в каком состоянии находятся тормозные диски. Срок их жизни гораздо дольше, чем у тормозных колодок, но и ему рано или поздно приходит конец. Как минимум не должно быть видимых сколов и трещин на диске. Также можно свериться с руководством по эксплуатации авто и проверить штангенциркулем толщину диска.

Шаг 4

Открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью. Необходимо открыть крышку и проверить уровень тормозной жидкости. Ее должно быть достаточно, но если уровень находится на максимальной отметке, возьмите медицинский шприц и на время откачайте немного жидкости, чтобы в ходе дальнейших работ (при вдавливании поршня) она не залила подкапотное пространство.

Шаг 5

Приступаем к работам непосредственно с суппортом. При помощи плоской отвертки, вставив ее под старую колодку, вдавливаем поршень тормозного суппорта. Это делается для того, чтобы в суппорт поместились новые колодки.

Затем снимаем прижимную пружину, которая удерживает в суппорте тормозную колодку с внешней стороны.

После этого необходимо снять сам суппорт. Обычно он держится на двух направляющих, которые выкручиваются с помощью шестигранника. Обратите внимание, направляющие могут находиться под пыльниками, тогда пыльники (такие пластиковые крышечки) придется сначала аккуратно снять. Если пыльников нет, поверхность направляющих может быть загрязнена — очистите ее.

Теперь можно снять суппорт. Будет нелишним на время проведения работ закрепить суппорт на каком-нибудь элементе автомобиля: подвяжите его веревкой или чем-нибудь еще — все равно, лишь бы не болтался на тормозном шланге, потому что если его повредить — будет беда.

Снимаем старые тормозные колодки, при необходимости их можно поддеть отверткой.

Шаг 6

Берем металлическую щетку и не спеша, трудолюбиво зачищаем посадочные места для тормозных колодок.

Когда с этим покончено, можно устанавливать новые тормозные колодки. Убедитесь, что выбрали подходящие колодки — изучите руководство пользователя, при необходимости проконсультируйтесь с продавцом.

Отвязываем суппорт и устанавливаем всю конструкцию на место.

Шаг 7

Повторяем уже проделанные действия в обратном порядке. Закручиваем направляющие суппорта, возвращаем на место пыльники. Устанавливаем прижимную пружину с внешней стороны суппорта.

Возвращаем на место колесо, устанавливаем болты, но не затягиваем их слишком сильно.

Чуть приподнимаем машину на домкрате, чтобы вытащить подставку, которую мы используем. Затем опускаем автомобиль полностью и убираем домкрат.

Равномерно и с усилием затягиваем все болты колеса. Если есть возможность, нелишним будет использовать динамометрический ключ.

Проверьте уровень тормозной жидкости, при необходимости долейте ее, если что-то откачивали — верните на место. Плотно закройте крышку бачка.

То же самое необходимо проделать и на других колесах. Затем заведите двигатель и понажимайте на педаль тормоза, чтобы колодки встали на свои места. В безопасном месте проверьте, исправно ли работает тормозная система. Двигайтесь сначала с небольшой скоростью, периодически затормаживая, и постепенно разгоняйтесь. Затормозите при движении задним ходом. Все эти действия помогут колодкам скорее приработаться.

MAN сервис

Грузовой Сервис Тольятти

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

При резкой торможении задние тормоза пропадают

При резкой торможении задние тормоза пропадают

Сообщение 04frol04 » 17 апр 2020, 11:01

Может кто сталкивалось с такими ошибками, Man tgs самосвал, при резкой нажатии тормоза , пропадают задние тормоза, ошибки показывает через скан 4356. 4357, 43 54, 4355 , тормоза пропадают именно только при резкой нажатии педали , и водителю приходится перезапуск активация педали тормоза делать, есть такая на манах когда тормоза пропадают, перезапуск делаешь то обратно восстанавливаются тормоза ошибки исчезают, а вот когда не резко нажимаешь педаль тормоза ,то нормально работает тормоза.
Сделали что, думали задний модулятор 2 канальный кнор бремс, проблема не ушла, все равно при резкой торможении теряются задние тормоза, где копать дальше? может датчики какие то, есть датчик спереди кабины где педаль тормоза видел, или какой то клапан или еще что то ?
Датчик ALB это что за датчик и этот датчик стоит только на пневмо подушках тягача?

Re: При резкой торможении задние тормоза пропадают

Сообщение Sandon » 19 апр 2020, 23:30

Модуль был заменён на исправный/новый?
Датчик ALB .. клапан знаю, а с датчиком дел не имел. Хотя и с TGS не особо и знаком. Там у них и вабко было и кнорр бывает.
Если проблема возникает стабильно, то лучше всего с диагностикой покататься, и посмотреть что там и как случается.

Ещё по каким-то конкретным ошибкам есть сервисная документация с рекомендацией обязательной и бесплатной перепрошивки центального блока EBS, но это можно проверить только у официалов.

Был у мя такой случай на TGX, в пробной поездке после ремонта. Слегка тормозил для остановки, надо было чуток сильнее тормозить. Жму больше — ноль эффекта. Выжимаю до упора — фигушки, как катилась, слегонца притормаживая, так и катится. Ситуация была безобидная, но впечатлился я сильно. Самое прикольное, что больше этого не повторялось, так машинка до сих пор и ездит.
А ремонтировалась по поводу, что водила влетел в зад впереди идущему грузовику. Сильно влетел, аж ноги покоцало. Вот я задним числом и не уверен, что водитель там виноват был. По снегу-то непонятно, то-ли скользко, то-ли тормоза отказали. Страшное дело.

Re: При резкой торможении задние тормоза пропадают

Сообщение kozyai » 20 апр 2020, 08:57

Re: При резкой торможении задние тормоза пропадают

Сообщение 04frol04 » 22 апр 2020, 00:19

Re: При резкой торможении задние тормоза пропадают

Сообщение Sandon » 22 апр 2020, 21:08

Не думаю, что ремкомплект поможет. Разве что, если утечка с выпуска была.
Обычно от влаги умирает электронная часть. Частенько — с непонятными симптомами.

С пневматикой, в этой части, проблемы ограничиваются заломанными шлангами и ремонтными муфтами с малым внутренним диаметром. Допускаю, что одновременно могут быть неисправны четырехконтурный, и датчик давления второго контура, что могло привести к таким глюкам. Но во-первых, я такого не встречал, а во-вторых эти неисправности плавающие, и выявляются достаточно легко, а при наличии диагностики — не слезая с водительского места.
Короче: рекомендую поменять задний тормозной модулятор на исправный и посмотреть, что получится. Стопроцентной уверенности нет, но похоже на то, что модулю каюк.

——————————————
Ага, а с пневматикой ещё такое бывает, что шланги путают. Конечный результат зависит от креативности спутавшего.

Re: При резкой торможении задние тормоза пропадают

Сообщение 04frol04 » 03 май 2020, 12:20

Re: При резкой торможении задние тормоза пропадают

Сообщение kozyai » 04 май 2020, 09:49

Читайте также  Как установить камеру заднего вида на гранту

Re: При резкой торможении задние тормоза пропадают

Сообщение 04frol04 » 04 май 2020, 13:38

Re: При резкой торможении задние тормоза пропадают

Сообщение kozyai » 06 май 2020, 10:19

Re: При резкой торможении задние тормоза пропадают

Сообщение Sandon » 08 май 2020, 16:34

У-у-у, манкац имеется. Завидую.
То-есть с очисткой регистра безопасности (не SPN) проблем нет. Ибо без этой процедуры не всегда можно вылечить, даже если всё исправно.
———————————————
По делу. А какие ещё проблемы у автомобиля имеются? Спрашиваю потому, что хотя обычно эти коды лечатся заменой модулятора, бывают редкие непонятные случаи. В любом случае давления контуров должны быть в норме и их датчики должны показывать более-менее адекватные цифры. Иначе EBS дуреет. Датчик ручника ещё. Причем с датчиком ручника у меня раз был прикол: лампочка исправно гасла, но тормозная система видела ручник затянутым. Вылечилось заменой.
Э-м-м . чтот меня понесло.

Видел такие ошибки последний раз ну очень давно. У TGA первых выпусков случалось, с хорошим пробегом. Обычно таки модулятор.
Но:
Может камеры неродные или неисправные. Пружинные камеры, заглушенные и с перетоками повеселить способны. Неисправные суппорты тоже могут такое показать.

Манкац графики ведь умеет? Вывести в куче давление проблемной камеры, заказанное тормозное усилие с педали и, для контроля, с исправной камеры. И посмотреть, как это в динамике выглядит.

Ещё-бы проверить, что с подпедального приходит, для успокоения. Чисто физически, расход воздуха передний-задний, и давление стрелочным манометром. Причём два манометра на оба контура сразу. И по первому входу в модулятор, как kozyai советовал. Возня порядочная, и всё это лучше напоследок оставить.

PS По первому входу в модулятор не напоследок, ибо дело важное.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector