Как поменять сайлентблоки на ниве - АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

Как поменять сайлентблоки на ниве

Замена Нижних Сайлентблоков

Долго я готовился к этой процедуре, в основном морально. Замена напрашивалась уже давно, но было стремно. Курил форумы и мануалы, ничто не предвещало легкой прогулки в гараж.
Прокатился по сервисам, замена сайлентблоков (СБ) верхнего рычага от 1000 р, нижнего от 1500 р, причем никто не давал гарантию что они извлекут болт из оси рычага, рассказывали что были случаи что приходилось менять всю балку (13 000 р), соответственно накручивались бы работы по замене балки и т.д и т.п. И подвеска стала бы золотая… Нафик нафик подумал Я, и поехал в гараж… Стоп стоп стоп, не в гараж а в магазин)))
Итак что нам нужно купить…

Комплект СБ — 630 р,
Два болта — 250 р,
Две гайки на нижние болты,
четыре гайки для крепления верхних рычагов,
шайбы. последние пункты не дорогие цену не запомнил.
Как видим… основные элемнеты обходятся около 1 килорубля, весьма бюджетно должен я сказать…
Если обратиться в сервис работы по замене встанут… саааамое меньшее 5000 р ( это идеальный случай) до… затрудняюсь сказать сумму…

Ну и в Гараж… Гараж должен быть с ямой — 100%, без ямы никуда, и с музыкой. а как иначе? Вы там надолго)))
Что понадобилось лично мне для проведения экзекуции

1. Стяжки пружин — 2 шт
2. ВД40
3. Вороток 1/4 «
4. Вороток 1/2 «
5. Динометрический ключ (необязательно, но желательно)
6. Рожковые ключи 13, 17, 19, 22
7. Набор головок 13, 17, 19, 22, 24
8. Ооооофигительно крепкий вороток, и труба)))
9. Бутылочный дамкрат
10. Зубило
11. Молоток
12. Кувалда бы не помешала (у меня не было, а жаль)
13. Съемник СБ — очень помог
14. БОЛГАРКА! Если ее нет, 99% нифига не получиться
15. Горелка (может понадобиться может нет, хз) мне понадобилась…
Госопда…и ТИСКИ! Тиски наше все!
Вроде все…

Процесс снятия установки верхнего рычага описывать не буду, там все довольно просто (откручиваем две гаики (вроде ключ на 17 (торцовая головка с воротком и удлиннителем)), верхнюю шаровую (два ключа на 13), ну а дальше как с нижним почти))

Расскажу про нижний…

И так… поехали.
Перво наперво поддамкрачиваем автомобиль, что бы вывесилось переднее колесо.
И загоняем стяжки пружин между витками…

Я образал одну из стяжек для удобства демонтажа — монтажа пружины.
Постепенно опуская машину домкратом, подтягиваем стяжки пружин, крутятся легко, местами от руки, ну и когда машина полностью на своем весу, поджимаем чуть чуть стяжки ключем ( на 17)
Далее что следует сделать, это отдать крепления поперечной тяги.

Ключ на 13, у меня сломались все болты на обеих сторонах (от старости), пришлось срезать заклепки и закрутить обычные болты м8 ( в монтаже гораздо легче, так как болты взял подлиннее, правда торчат дальше, но не критично)

Следующий шаг… вывешиваем колесо, снимаем его…
Откручивам нижний болт аммортизатора (ключи на 19 и 17), и сотавляем болтаться на верхнем креплении…
Далее откручиваем три болта шаровой опоры, проблем не возникло, однако я менял шаровые в прошлом году и изрядно помучался, высверливая те самые болты… не все конечно, но по одному в каждой из четырех …
Вообщем открутились болтики замечательно…(кстати шаровые «Трек» пробежали за год около 20000 км, состояние отличное)

Далее загоняем домкрат под чашку пружины и поддамкрачиваем, пока рычаг не поднимется до высоты что бы сдернуть шаровую опору в сторону

после чего отпускаем дамкрат, и достаем пружину

Далее необходимо открутить гайку на 24 с болта нижнего рычага, при хорошем плече приложения силы откручивается без проблем…

А вот дальше самое интересное и волнительное… проворачивается ли болт?
На одной стороне у меня ходил свободно, в этом случае нет…

Пытамся провернуть усиленным воротком с трубой, снова гремм, стучим, пробуем, греем, пляшем с бубном, материмся, греем, крутим…бубен… часа полтора гдето…главное не отчаиваться…и о чудо! он ПОШЕЛ! сначала по чуть чуть, потом лучше, лучше…и камень упал с души)))
(Обязательно обратите внимание на регулировочные шайбы, в моем слечае, именно они приросли к торцу втулки балки и к самому болту… походу на молекулярном уровне, сбить их даже с обрезанного болты вышло довольно затруднительно)
Это были самые мучительные полтора часа… причем этот рычаг я делал последним… как говориться под конец «повезло»…
дальше легче…
Я не выбивал болт целиком, срезаем болт у одного и второго СБ…

Не забываем прибрать регулировочные шайбы, которые потом надо поставить обратно

Далее необходимо вынуть старые СБ, я пользовался тисками и съемником, то один то второй метод приводил к удачному результату, парочку сначала пришлось выжечь горелкой…

I Love My Lada

Автомобили ВАЗ: ремонт, обслуживание, тюнинг

Меняем верхние сайлентблоки Лада Нива ВАЗ 2121

Сайлентблоки передней подвески ВАЗ 2121 или Шевроле Нива способны выдержать любые издевательства на протяжение 80-100 тысяч км пробега. Если эксплуатация в основном асфальтовая, и того больше. Сегодня заменим сайлентблоки верхнего рычага на Ниве (2121, 21214, 21213, 2123) и выберем лучший по качеству.

Как поменять верхние сайлентблоки рычага на Ниве

Для замены сайлентблоков верхнего рычага нам понадобится:

  1. Накидной ключ на 22 мм.
  2. Молоток.
  3. Проникающая смазка WD-40.
  4. Съемник для сайлентблоков или гидравлический пресс.
  5. Комплект новых сайлентблоков верхнего рычага.

Съемник для сайлентблоков

Возможно, в сложных случаях, пригодится газовая горелка. Если она есть, можно особо не раздумывать о том, как выпрессовать сайлент-блок из рычага, а просто выжечь резину и выбить остатки сайлентблока из посадочных мест. Если все это есть, можно приступать к работе.

  1. Ставим автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник и поднимаем передок на домкрате.
  2. Устанавливаем подставку под нижний рычаг, опускаем автомобиль на подставку, чтобы разгрузить верхний рычаг. Делать это нужно обязательно!
  3. Снимаем колесо и очищаем гайки крепления сайлентблоков от грязи, а также чистим и смазываем проникающей смазкой гайки крепления оси верхнего рычага.
  4. Откручиваем три гайки крепления верхней шаровой опоры, заодно проверяем состояние ее пыльника. Поднимаем рычаг на оси.
  5. Не забывая о регулировочных шайбах и не теряя их, снимаем весь рычаг в сборе.
  6. Ключом на 22 откручиваем гайки крепления сайлентблоков и упорные шайбы.

  • Затягиваем все гайки только после того, когда подвеска будет нагружена, то есть при опущенном на подставку под нижний рычаг автомобиле. После замены сайлентблоков желательно проверить развал/схождение передних колес.

    Когда менять сайлентблоки верхнего рычага

    Ресурс верхних сайлентблоков передней подвески на Ниве достаточно высок. Тем не менее признаки износа могут проявиться уже при пробеге от 70-80 тысяч км , а то и раньше, если машина эксплуатируется на грунтовке. Первый признак изношенного сайлентблока — скрип и стук при проезде неровностей.

    В самых запущенных случаях изношенный сайлентблок будет влиять на управляемость автомобиля и способность держать прямую, возможен усиленный неравномерный износ покрышек, рыскания по дороге на прямой. Определить состояние сайлентблока проще всего визуально — трещин и сколов на поверхности резины быть не должно, никаких расслоений и люфтов также быть не должно.

    Какой сайлентблок для Нивы лучше

    В продаже есть два десятка самых разных сайлентблоков, начиная от заводских ВАЗовских, заканчивая полиуретановыми самой разной жесткости. Слишком жесткие полиуретановые сайлентблоки ставить не желательно — вся вибрация будет на кузове, к тому же в холодную погоду гарантирован скрип.

  • Оригинальные сайлентблоки Лада-Деталь с артикулом 2121-2904004-04 и 21210-2904004-04 обойдутся в $17-18. По отзывам владельцев, такие сайлентблоки смогут выдержать около 100 тысяч пробега без особых проблем. Есть ряд аналогов:

    • БРТ, г.Балаково , артикул 2121-2904040 и 21210-2904040 , цена около $9;
    • СЭВИ, Кедр, БЗАК (Белебей) примерно в одну цену и примерно одного качества, цена за комплект около 12 долларов;
    • Трек , с таким же артикулом, цена $15, качество хорошее, выносливые и прочные;
    • CS-20, полиуретан, цена 22 доллара.

    Качество и характеристики полиуретановых сайлентблоков сильно зависят от жесткости материала, поэтому ставить их нужно с расчетом на то, что вибрации на руле и кузове будут неизбежными, а срок эксплуатации непрогнозируемый. По отзывам владельцев, оптимальный вариант для Нивы — резиновые ВАЗовские сайлентблоки, хорошо зарекомендовавшие себя в течении долгих лет работы.

    Как сделать замену сайлентблоков передних рычагов на Шевроле Нива

    Подвеска Шевроле Нива изготовлена по принципу надежности. Она была получена от предшествующей модели внедорожника и не претерпела существенных изменений. За 40 лет эксплуатации такая конструкция не обнаружила никаких серьезных проблем. Важно лишь подбирать качественные расходные материалы, чтобы она служила вам долго. Периодическая замена сайлентблоков может проводиться самостоятельно. Перед этой работой нужно провести диагностику состояния подвески и выбрать качественные детали для установки.

    1. Что представляют собой сайлентблоки и их особенности
    2. Как понять, что пора менять детали
    3. Какие сайлентблоки выбрать для замены
    4. Подготовка к замене узлов
    5. Инструкция по установке новых сайлентблоков

    Что представляют собой сайлентблоки и их особенности

    Сайлентблоки – узлы, которые соединяют между собой детали подвески и погашают ударные нагрузки при движении. Они поглощают колебания во время езды, обеспечивая комфорт пассажирам и водителю. Детали представляют собой втулки с эластичными вставками.

    В магазине вы можете услышать вопрос, когда выпущена ваша Нива. Это очень важно, так как для моделей, сошедших с конвейера после 2008 года, сайлентблоки делают с увеличенным внутренним диаметром на 2 мм, а внешним – на 7. Благодаря этому повышается ресурс детали. При покупке важно обращать внимание на диаметр узлов.

    Как понять, что пора менять детали

    Проверка состояния сайлентблоков передних рычагов и реактивных тяг происходит по инструкции:

    • поднимите автомобиль на домкрате или подъемнике;
    • проведите осмотр вставки на предмет разрывов и трещин;
    • покачайте элементы подвески, чтобы исключить люфт.

    Если вы обнаружили чрезмерную подвижность, разрывы и трещины, то необходимо срочно проводить замену. Дополнительными признаками износа узла являются:

    • проблемы с управляемостью автомобиля;
    • руль тяжело поворачивается или машина реагирует на вашу команду с задержкой;
    • искривление развала-схождения;
    • неравномерный износ шин.

    Если вы промедлите, то ремонт подвески будет более дорогостоящим. Но более опасно то, что повышается риск аварии, ездить на таком автомобиле нельзя.

    Какие сайлентблоки выбрать для замены

    Для Нивы Шевроле выпускают сайлентблоки с резиновыми или полиуретановыми вставками. Автолюбители часто выбирают более современный материал, но не учитывают его недостатки:

    • материал быстро разрушается при нагрузках на скручивание;
    • высокая стоимость комплекта деталей;
    • при эксплуатации при температуре ниже -20 °С, они часто рвутся и теряют эластичность.

    Лучше всего полиуретановые вставки служат на деталях нового образца, не стоит их покупать для автомобилей, выпущенных до 2008 года. Решиться на сайлентблоки из полиуретана стоит по причинам:

    • медленный износ детали;
    • устойчивость к нагреву;
    • сохранение свойств под действием химикатов и моторного масла.

    Если вы хотите поменять верхние сайлентблоки, то лучшим выбором будет деталь Mitsubishi MB633820, которые отличаются устойчивостью к низким температурам и создают комфорт при передвижении. Нижние узлы лучше всего заменять на классические из резины, предназначенные именно для Нивы Шевроле.

    Подготовка к замене узлов

    Проводить работы нужно в гараже, имея под руками не только новые детали на Ниву Шевроле, но и набор инструментов:

    • баллончик WD-40;
    • набор воротков, головок и рожковых ключей;
    • труба для увеличения момента кручения;
    • домкрат бутылочного типа;
    • зубило;
    • молоток;
    • специальный съемник.

    Если у вас будут все необходимые инструменты, то на замене сайлентблоков вы сможете экономить до 4-5 тысяч рублей. Поэтому стоит потратиться на съемник, хоть он и увеличит стоимость первого ремонта.

    Инструкция по установке новых сайлентблоков

    Замену деталей на Ниве Шевроле проводят для правых и левых рычагов по одинаковой инструкции.

    1. Поднимите автомобиль при помощи домкрата. Снимите колесо.
    2. Под нижний рычаг установите опору.
    3. При помощи домкрата поднимите нижний рычаг или, наоборот, слегка опустите автомобиль, чтобы нагрузка на подвеску увеличилась. Лучше всего пользоваться вторым домкратом, чтобы полностью сжалась пружина. Этим способом вы добьетесь такого эффекта быстрее.
    4. Установите на пружину стяжки, а затем опустите второй домкрат, чтобы снизить напряжение на стабилизатор поперечной устойчивости.
    5. Освободите рычаг от хомута стабилизатора.
    6. Выньте из проушины болт крепления амортизатора, предварительно открутив его.
    7. Удалите три гайки, которыми шаровая опора крепится к рычагу.
    8. Уберите второй домкрат и удалите пружину. Открутите гайку оси нижнего рычага, проставкой выбейте ось.
    9. Демонтируйте рычаг. Обратите внимание на расположение регулировочных шайб оси передней подвески. Постарайтесь запомнить их количество, чтобы при обратной сборке не было проблем.
    10. С оси верхнего рычага отверните гайки. Удалите их вместе с шайбами.
    11. Съемником выпрессуйте из проушин рычага старые детали. Если это не получилось сделать инструментом, то необходимо воспользоваться паяльной лампой или газовой горелкой. Очистите посадочное место.
    12. Установите новые сайлентблоки и тем же инструментом опрессуйте их. Перед этим желательно покрыть рычаг и втулку графитовой смазкой, Литолом или Мовилем.

    Теперь вам нужно установить рычаг на место, не забыв правильно разместить регулировочные шайбы. До того, как вы проведете монтаж этой детали, можно поменять сайлентблоки на верхнем рычаге. Эта операция проводится по более простой инструкции:

    1. Переднюю ступицу вместе с суппортом привяжите к кузову, чтобы в процессе работ не перебить тормозной шланг.
    2. Снимите верхний рычаг, открутив болты крепления оси и рычага к шаровой опоре.

    Остальная работа происходит по тем же принципам, что и при монтаже деталей на нижний рычаг. Сначала съемником удаляется изношенная втулка, а затем на ее место устанавливается новая. Не забудьте зачистить посадочное место верхнего узла и обработать его смазкой. После монтажа этой части подвески проведите окончательную сборку.

    Окончательную затяжку сайлентблоков нужно проводить только на стоящей на земле машине. Производитель Нивы рекомендует гайку нижней оси затягивать с усилием 100-170 Н. После проведения замены узлов на обеих сторонах рекомендуется на СТО провести развал-схождение. Это поможет увеличить срок службы подвески и резины.

    Замена сайлентблоков Нива 2121

    Резинометаллические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации срок жизни до замены сайлентблоков на Ниве 2121 и Урбан сокращается в разы.

    Признаки неисправности сайлентблоков

    Провести диагностику следует при следующих симптомах:

    • потеря прямолинейности движения, «уход» автомобиля в сторону при постоянной скорости или торможении;
    • самопроизвольное изменение углов установки колес, неравномерный износ резины;
    • наличие гулких звуков, дребезжания при отработке неровностей;
    • раскачка кузова ВАЗ 21214;
    • появление трещин, задиров, разрывов на резиновых и металлических элементах конструкции.

    Отсутствие своевременного внимания к проблеме приводит к повреждению смежных деталей подвески, ухудшению управляемости и безопасности вождения.

    Замена сайлентблоков верхних рычагов

    Открутите болты колесных дисков, снимите колесо, предварительно установив надежную опору.

    Так, выглядит запчасть, не пригодная к дальнейшей эксплуатации.

    Освободите болтовое соединение верхней шаровой опоры (3 шт), после чего отведите деталь вверх. Внимание, недостаточно разгруженный элемент может стать причиной травмы.

    Демонтируйте верхний рычаг в сборе, используя 2 ключа на 19. При закисании воспользуйтесь WD-40.

    Установите элемент в тиски, отверните 22 мм гайки с торцов, снимите упорную шайбу.

    Вооружившись съемником, выпрессуйте сайлент-блок.

    В отсутствии специализированного приспособления допустимо использование зубила. В этом случае при помощи молотка подденьте кромки и извлеките шарниры.

    Для монтажа новой детали необходимы съемник и распор либо инструментальная головка.

    При первом наборе инструментов закрепите один из сайлент-блоков в проушине.

    Закрепите рычаг, вставьте комплектную ось, зафиксируйте установленный резинометаллический шарнир гайкой. Установите на свое место оставшийся сайлентблок, а также 160 мм отрезок трубки (оправку) между ними.

    Приложите чашку съемника к свободному торцу.

    Закрутите гайки до полной установки элементов в первоначальное положение.

    Во втором случае положив проушину на опору, забейте сайлентблок трубой подходящего размера или инструментальной головкой.

    Второй этап с помощью подручных средств.

    Установив деталь на машину, опустите автомобиль таким образом, чтобы полностью нагрузить конструкцию. Затяните гайки до конца.

    Замена нижних сайлентблоков

    Помимо вывешивания автомобиля, снятия колеса, отсоединения от нижней шаровой опоры, демонтируйте амортизатор из нижнего крепления к чашке пружины.

    Отсоедините обойму стабилизатора от тяги.

    Опустив рычаг, выдерните пружину.

    Зафиксировав ось рычага 19 мм ключом, отверните 24 мм гайку и снимите шайбу.

    Аккуратно выколотите ось посредством металлического стержня.

    Удалите упорные шайбы.

    Выньте нижний рычаг, убирать чашку пружины не следует.

    Используя съемник либо тяжелый молоток, выпресовать сайлентблок.

    Замена сайлентблоков передних и задних рычагов на новые производится в аналогично процессу разборки. Для запрессовки используйте съемник или инструментальную головку.

    Окончательную затяжку и регулировку проведите на машине, вставшей на колеса. По окончании процесса не забудьте посетить стенд для регулировки параметров «развала-схождения».

    Как снять сайлентблоки при возникновении проблем

    Нередки ситуации, когда сайлентблок, несмотря на усилия, не поддается. Кроме универсальной смазки WD-40 и керосина, поменять элемент помогут ножовка или горелка (паяльная лампа).

    В первом случае постарайтесь, не задев рычаг, распилить резиновый элемент, после чего удалите фрагменты отверткой или другим подходящим инструментов. Во втором – нагревайте полимер до тех пор, пока он не выгорит, затем выбейте обойму кувалдочкой и отверткой.

    Замена нижних сайлентблоков нива 2121

    Как снять сайлентблоки при возникновении проблем?

    При разборке передней подвески ВАЗ 2121 и ее модификаций многие автолюбители сталкиваются с вопросом, как извлечь болт нижнего рычага Нива. Дело в том, что этот болт является осью, на которой держится и поворачивается рычаг. Поэтому при ремонте ходовой этот узел не обойти, болт все равно приходится снимать. Иногда решение проблемы бывает достаточно сложным и трудоемким, о чем не помешает знать автомобилистам, обслуживающим свою Ниву самостоятельно.

    Верхний рычаг и сайлентблоки.

    Резинометаллические шарнирные втулки (сайлентблоки) на всех Нивах до 2008 года имели отличную от современной конструкцию, причём конструкция и размеры изменились только для нижних передних.

    Разбитые сайлентблоки старой конструкции

    Ресурс сайлентблоков старой конструкции составлял от двух до трёх лет, в зависимости от интенсивности эксплуатации и климатических условий.

    После 2008 года

    На новых деталях диаметр внутренней втулки вырос на 2 мм, а внешний диаметр на 7 мм, что не могло не сказаться на ресурсе. Старые втулки неплохо получались у балаковского и димитровградские сайлентблоки, их паковали в фирменные ВАЗовские упаковки. У остальных производителей качество плавает.

    Новые втулки на конвейер поставляет . И о новых артикулах: верхние сайлентблоки, взаимозаменяемые со старыми, получили номер 2101-2904040, новые нижние, усиленные — 2121 2904040.

    Не так давно стали популярны полиуретановые втулки, демпферы и сайлентблоки. Вещь хорошая и полезная, но не стоит воспринимать полиуретан безоговорочно восторженно и дело вот в чём.

    Классический обычный сайлентблок

    К примеру, амортизаторные втулки из него получаются довольно долговечными. Но сайлентблок в основном работает на скручивание, а артикуляция подвески внедорожника подразумевает большие углы поворота рычагов. И с этим лучше справляются резиновые детали, на бездорожье они отрабатывают мягче и дольше.

    Нередки ситуации, когда сайлент-блок, несмотря на усилия, не поддается. Кроме универсальной смазки WD-40 и керосина, поменять элемент помогут ножовка или горелка (паяльная лампа). В первом случае постарайтесь, не задев рычаг, распилить резиновый элемент, после чего удалите фрагменты отверткой или другим подходящим инструментов. Во втором – нагревайте полимер до тех пор, пока он не выгорит, затем выбейте обойму кувалдочкой и отверткой.

    Важное замечание

    В противном случае сайлентблоки протянут не более тысячи километров. Кроме того, существует номинальное усилие затяжки гайки нижней оси. Для Нива Шевроле оно составляет 100–170 Н . Это достаточно большое усилие и без длинного рычага правильно зажать гайку не получится. Удачной всем замены и по возможности ровных дорог!

    Зачем разбирается узел?

    Существует несколько объективных причин, по которым необходимо производить разборку всей передней подвески со снятием нижних рычагов. Они связаны с такими обстоятельствами:

    1. чаще всего узел разбирается для замены резинометаллических шарнирных втулок — сайлент-блоков;
    2. нужна замена нижнего рычага в связи с его повреждением или поломкой;
    3. требуется снять переднюю балку для ее замены или проведения других ремонтных работ.

    Проблема заключается в том, что примерно на 50% автомобилей Нива болт, являющийся осью нижнего рычага, не желает добровольно покидать втулку передней балки. Иными словами, ось закисает настолько, что ее не то что вытянуть, а даже провернуть невозможно. Причем на Нивах, выпущенных еще в советскую эпоху, данная проблема отсутствует.

    Отсюда возникает еще одна причина, из-за которой очень желательно разобрать нижнюю часть подвески в первый год эксплуатации машины, — профилактика.

    Пока ось нижнего рычага не успела намертво прикипеть ко втулке, ее необходимо извлечь, почистить и смазать графитной смазкой. Этим вы избавите себя от многих проблем в будущем, поскольку демонтаж прикипевшего болта отнимет огромное количество времени в самый неподходящий момент.

    Порядок предварительной разборки

    Чтобы добраться до оси, снять ее и поменять сайлент-блоки, нужно подготовить инструменты:

    1. домкрат с колесным ключом;
    2. рожковые и накидные ключи стандартных размеров;
    3. набор головок и вороток;
    4. для демонтажа резинометаллических шарниров желательно иметь съемник;
    5. мощный молоток;
    6. монтировка;
    7. прочие слесарные инструменты.

    Проводить работы по снятию оси нижнего рычага не обязательно из смотровой ямы или на подъемнике, достаточно открытой ровной площадки. Но некоторые операции удобнее производить из канавы, так что ее наличие желательно. На руки лучше натянуть матерчатые перчатки, чтобы не посбивать пальцы. Зафиксировав автомобиль на месте с использованием противооткатных средств под задними колесами, можно приступать к разборке, проводящейся в такой последовательности:

    • Поднять авто на домкрате, открутить и снять переднее колесо. Под нижний рычаг подставить колодку и опустить на нее машину.
    • Раскрутить 3 крепления нижней шаровой опоры и отделить узел ступицы от рычага.
    • Открутить 2 гайки кронштейна, прижимающего конец стабилизатора поперечной устойчивости к боковой части рычага. Монтажной лопаткой снять его со шпилек.
    • Отсоединить амортизатор от опорной площадки пружины, раскрутив его нижнее крепление. Поднять автомобиль домкратом и вытащить пружину. Опорную площадку снимать с рычага не обязательно, разве что она вам мешает.
    • Удерживая головку длинного болта, на котором держится нижний рычаг, открутить с другой стороны гайку и удалить ее вместе с шайбой.
    • С помощью молотка и круглой наставки из латуни аккуратно выбить ось из втулки. Между ней и рычагом вставлено несколько регулировочных шайб, при выбивании они будут выпадать. Потерять шайбы нельзя.

    Регулировочные шайбы, стоящие между рычагом и втулкой передней балки, ставятся на автомобиль Нива 2121 еще на заводе. Во время сборки их необходимо вернуть на место в том же количестве. По окончании разборки можно приступать к замене сайлент-блоков, используя съемник. При отсутствии такового старые резинометаллические втулки выбиваются в тисках, а на их место посредством наставки из отрезка трубы аккуратно запрессовываются новые.

    Во время сборки узла очень важно обработать всю поверхность оси нижнего рычага графитной смазкой.

    Это избавит вас от мучений и потерь большого количества времени при следующей разборке в том случае, если болт намертво прикипит.

    Какие лучше выбрать?

    Увеличенные нижние шарниры не подходят к рычагам и осям передней подвески автомобилей, выпущенных до 2008 года. Поэтому выбирать можно лишь тип вставки — классическая (резина) или новая (полиуретан).

    Применение полиуретановых шарниров имеет следующие положительные моменты:

    • полиуретан медленнее стирается;
    • материал не рассыхается при нагреве;
    • полимер не теряет свои свойства под воздействием моторного масла и другой агрессивной химии.

    Что делать, когда деталь прикипела?

    Первые признаки неприятностей можно обнаружить заблаговременно. Для этого следует открутить гайку крепления оси ключом на 24 мм, а затем с помощью головки с воротком попытаться провернуть болт. Если это не удается сделать даже с удлиненным рычагом воротка, то готовьтесь к долгому труду — ось явно прикипела. В некоторых, особенно запущенных случаях прикипевший болт даже не дает высвободить и вытащить пружину.

    Есть несколько способов решения проблемы, но ни один из них не является легким и потребует от 1 до 5 часов в зависимости от степени закисания оси. Бывалые владельцы Нивы 2121 практикуют следующий метод демонтажа детали:

    • С помощью угловой шлифовальной машины отрезать ось с обеих сторон таким образом, чтобы освободить нижний рычаг и удалить его.
    • Газовой горелкой либо паяльной лампой хорошо подогреть часть передней балки со втулкой.
    • Попытаться сдвинуть ось с места сильными ударами молотка. Если это удалось сделать, но торец отрезанного болта расплющился, то надо его снова подрезать и выбить деталь окончательно.
    • Если болт не двигается, необходимо повторить циклы нагрева-остывания несколько раз. К отрезанной части оси можно приварить лом, за который попытаться ее провернуть во время прогрева.

    Описанная процедура обычно занимает 1-2 часа. Если по истечении этого времени вам не удалось сдвинуть или провернуть стальной стержень, надо переходить к кардинальным способам:

    1. высверливание болта из втулки ручной дрелью;
    2. полная разборка ходовой части и снятие передней балки.

    Демонтированную балку надо отвезти на ближайший автосервис, где выдавят стержень прессом либо высверлят его на станке.

    Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

    Читайте также  Как настроить фары на лачетти
  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

    Adblock
    detector