Как подключить рацию в машине - АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

Как подключить рацию в машине

Приём, приём, как слышно: самостоятельно подключаем и настраиваем Си-Би-радиостанцию в автомобиле

Несмотря на погодные катаклизмы, лето в этом году все же вступило в свои права, и множество легких на подъем автотуристов устремилось в дальние маршруты – кто на юга, а кто и в более любопытные и отдаленные уголки необъятной России. В разгар периода путешествий у автовладельцев традиционно возрастает интерес к Си-Би-радиостанциям, работающим на «канале дальнобойщиков», способных принести пользу в дальнем путешествии. Для желающих приобрести и установить рацию самостоятельно – наш инструктаж!

Подключение радиостанции к питанию

Н ижеследующий гайд по инсталляции Си-Би-рации в автомобиль касается не тех, кто юзает радиосвязь ежедневно и профессионально, а тех, кому она нужна для эпизодического использования, в основном в дальних поездках. В этом случае большинство водителей предпочтет не крепить рацию в салоне стационарно, портя интерьер и провоцируя парковочных воров, а захочет пристроить её временно в подходящем месте: между сиденьями, между сиденьем и боковой стойкой или в лотке для мелких вещей под торпедо, как это сделано, к примеру, на фото Chevrolet Lachetti:

Пристроили рацию – подключаем к ней питание! Бытует мнение, что радиостанцию в автомобиле непременно нужно подключать отдельной проводкой от АКБ, однако это решение больше подходит для ежедневного использования. В нашем же случае эпизодического использования это совершенно не нужно – гораздо удобнее взять питание с разъема прикуривателя. Это самое простое, быстрое, и при этом, особо подчеркнем, вполне корректное подключение. Не халтурно-компромиссное, как некоторые думают, а отвечающее всем требованиям – как в плане силовой части, так и в плане непосредственной работы радиостанции в эфире.

Такой коннект абсолютно безопасен для электропроводки и осуществляется за полчаса. А главное, он оптимален в случае нового автомобиля и вредных гарантийщиков, только и ищущих повод, чтобы отказать в гарантии по надуманным причинам.

У радиостанции с выходной мощностью 4-5 ватт максимальный потребляемый ток не превышает 2-3 ампера, а у радиостанции мощностью 8-10 ватт – менее 5 ампер, что как минимум вдвое-втрое меньше тока предохранителя, защищающего разъем прикуривателя.

Чтобы подключить рацию к прикуривателю, два провода питания выходящие из радиостанции — черный и красный — мы удлиняем пайкой или скруткой до длины 1-2 метра (в зависимости от предполагаемого места установки аппарата). На конец надставленного провода припаиваем (центр – плюс, боковые контакты – минус) стандартный разъем-«папа» в прикуриватель, который продается в каждом автомагазине.

штекер провода питания рации должен быть вставлен именно в прикуриватель в торпедо, использовать разветвители, качество которых часто отвратительное, нежелательно!

Если же гнездо прикуривателя одно, а питать в дороге нужно и телефон, и регистратор, и другие гаджеты, а гарантийный период уже завершился, и ваши умелые руки не пугаются необходимости протащить провод из подкапотного пространства в салон, то можно подключить радиостанцию напрямую к АКБ. Хотя ещё раз замечу в скобках: такое подключение не имеет каких-либо преимуществ перед питанием через прикуриватель – ни с точки зрения электробезопасности, ни с точки зрения качества связи.

В этом случае придётся купить трёхметровый (примерно) отрезок обычного электросетевого провода сечением 2х1,5 мм, упаковать его по всей длине в пластиковую гофру и протащить от аккумулятора в салон через какой-либо резиновый уплотнитель моторного щита. На концы проводов возле АКБ обжимаются или паяются клеммы под болтики М6 и предохранитель на 10 ампер (предохранитель ставится в плюсовой провод рядом с аккумулятором), а к двум противоположным концам проводов подключается «хвост» питания радиостанции с соблюдением полярности. Место соединения проводов тщательно изолируется липкой лентой или термоусадкой.

Установка антенны

Станция установлена и подключена, теперь монтируем антенну. Будем считать, что она у нас быстросъемная на магнитной подошве, что не потребует портить кузов для установки. Поэтому дадим лишь несколько общих тезисов – без углубления в лишнюю теорию.

  1. Антенны с длиной около метра или даже меньше – работоспособны, но чрезвычайно малоэффективны. Зависимость эффективности от длины – прямая, при покупке стоит предпочесть антенну с длиной, близкой к двум метрам. Впрочем, с ростом длины растет и цена…
  2. Оптимальная установка антенны – на крыше (в центре или на краю – разницы фактически нет). Несколько хуже – на багажнике, но тоже вполне допустимо. Чтобы не портить краску на крыше, кладем под магнит полиэтилен.
  3. Провод от антенны к станции пропускается между уплотнителем двери и дверным проемом или между крышкой багажника и уплотнителем проема багажника, и заводится в салон. Необходимо убедиться, что уплотнители не оставляют на кабеле заметных вмятин!
  4. Кабель антенны на магнитной подошве нельзя произвольно укорачивать или удлинять – его длина должна оставаться неизменной, около 3,6 м. Лишнее прячем под сиденьями или ковриками, не скручивая в кольца или бухты.
  5. А теперь самое главное: антенны в магазине продаются ненастроенными, поскольку настройка зависит от места установки на конкретном автомобиле. Чаще всего регулировка осуществляется изменением длины штыря антенны (выдвиганием и задвиганием), для чего в комплекте идет небольшой ключик-шестигранник. Место регулировки обязательно будет указано в инструкции к антенне.

Настройка антенны

Собственно, настройка антенны — самый важный момент всей нашей истории. Возможно, настройку стоит заказать профессионалам: эти услуги недороги, работа занимает менее получаса и предлагается на парковках грузовиков и возле крупных автомагазинов на трассах. Но многие предпочитают самостоятельно разобраться в вопросе, исповедуют принцип «хочешь сделать хорошо – сделай сам!» и хотят иметь собственный комплект инструментов для контроля состояния антенны в дальнейшем. Для них — нижеследующий мастер-класс. Опять же: только алгоритм, без углубления в лишнюю теорию и физику происходящих процессов, в которую каждый при желании сможет погрузиться самостоятельно.

Для настройки антенны нам понадобится прибор под названием КСВ-метр (измеритель коэффициента стоячей волны), который несложно приобрести – Google в помощь. Стоимость простейшей модели – от 500 до 1000 рублей. Наиболее распространен прибор, уже много лет встречающийся в продаже под разными названиями (SWR-420, 430, KW-520, и т.п.), на самом деле – один и тот же китайский КСВ-метр с одним и тем же принципом работы и одинаковым обозначением переключателей и разъёмов. Прибор, безусловно, более чем средненький, но для нечастого использования вполне сойдет.

Также нам потребуется высокочастотный соединитель того же стандарта, что и гнездо на рации и штекер на кабеле. Он нужен, чтобы включить КСВ-метр между радиостанцией и антенной, не удлиняя существенно антенный кабель. Подойдет переходник-«бочонок» формата «папа-папа» (для жесткого подключения), или коротенький (10-20 см) антенный кабель, также с разъемами «папа» на обоих концах. Стандарт разъемов наиболее известен под именем «PL», именно так его нужно спрашивать в магазине.

Я — на связи: установка радиостанции

svyaz

Обычно на автомобиле место для СВ-радиостанции не предусмотрено. Кронштейн закрепляем на прочной и жесткой поверхности: во-первых, вибрации для станции вредны, во-вторых, при аварии она не сорвется. Задняя панель должна вентилироваться — за ней радиатор передатчика. А к панели с динамиком свои требования: ее нельзя прижимать, так как это заглушает звук.

svyaz

В легковом автомобиле станции обычно ставят в гнездо приемника, сбоку водительского сиденья, на полке у ног переднего пассажира, иногда водружают и на панель приборов. В грузовике чаще крепят над стеклом. Обычное место тангенты — рядом со станцией, на специальном язычке. Не менее популярно крепление резинкой к кронштейну салонного зеркала.

svyaz

Антенна станции задает ей нагрузку — без нее аппарат может сгореть! Основной элемент антенны — упругий металлический штырь. Его минимальная резонансная длина теоретически должна равняться четверти длины рабочей волны. Для «си-би» это примерно 2,7 м. Но такой хлыст может погнуть крышу, поэтому производители антенн штырь укорачивают. Потери «электрической» длины частично компенсируют согласующая и удлиняющая катушки, расположенные в основании антенны или на середине хлыста.

Длина кабеля-волновода от антенны к рации не произвольная — она кратна длине волны, деленной на удвоенную диэлектрическую проницаемость изоляции. Обычная длина — от 3,6 до 4 м. Удлинять, укорачивать, пережимать или оборачивать кабель вокруг антенны нельзя, с такой «бородой» она работать не будет.

Антенну можно крепить к водосливному желобку, но тогда «стрелять» она будет в основном в сторону крыши автомобиля. Самая лучшая антенна — врезанная в середину крыши: кабель и соединения будут всегда сухими, а диаграмма работы — почти круговой. Но дырявить крышу решится не всякий, поэтому так популярны антенны на магнитном основании. Увы, у них нет хорошего контакта с «землей» — и КПД ниже. Кстати, толщина резиновой прокладки под основанием антенны влияет на работу системы. И еще: повторно ставить антенну надо точно на то место, на каком ее настраивали, иначе изменится коэффициент стоячей волны (КСВ).

svyaz

Питание обычно подключают через прикуриватель, но правильнее брать «плюс» от резервного предохранителя или отдельной розетки. В автомобиле немало электротехнических устройств, создающих помехи: высоковольтная часть зажигания, ксеноновые фары, генератор, различные реле и т. д. Поэтому на питающий провод желательно поставить фильтр, например ферритовые «защелки». Их надевают ближе к радиостанции. Есть и специальные адаптеры — такой, например, выпускает КБ «Беркут».

Антенна — это резонансный излучатель. Пока правильно не настроишь, толком работать не будет. Выбирая ее, исходим из рабочей частоты, указанной в паспорте, — для «си-би» это 27 МГц. Для согласования антенны с рацией пользуемся КСВ-метром. Подключаем его между радиостанцией и кабелем антенны. Радиостанцию включаем на рабочий канал в частотной модуляции (ЧМ) на режим передачи — и смотрим, каков КСВ. Если он больше 3,0, станция может сгореть.

svyaz

Для настройки антенны изменяем длину штыря, добиваясь КСВ, близкого к единице. Штырь приходится либо укорачивать, либо наращивать. Иногда имеет смысл дополнительно откорректировать место для антенны на крыше. После настройки на основной канал проверяем КСВ на соседних каналах — выше и ниже. Если параметр меняется, значит, антенна работает. Если у станции (например, ALAN 9001 или VEKTOR Navigator) есть встроенный КСВ-метр, с его помощью можно контролировать согласование непосредственно во время работы в разных сетках.

Дальность местной связи с настроенной антенной зависит от ее высоты над землей. Это расстояние можно примерно посчитать по эмпирической формуле: Дmах = 4,1(√ h1 + √h2), где Дmах — максимально возможное расстояние связи в километрах при условии прямой видимости; h1 и h2 — высоты антенн от земли в метрах. Естественные и искусственные препятствия на пути сигнала сокращают это расстояние. Просеки, открытая вода, работа с возвышенностей могут увеличить дальность. Солнечная активность наполняет диапазон дополнительным жужжанием и разговорами со всего света. (Особых неприятностей специалисты ждут при максимуме активности солнца в 2012 году!) Напомним: сигнал с ЧМ слышен дальше, чем с АМ, а SSB — однополосная модуляция — самая дальнобойная.

Улучшить связь усилителями невозможно. Сверхмощная станция только «пылит», мешая работать на соседних каналах. Мощности от 4 до 10 Вт достаточно для работы на расстоянии между машинами 10–15 км, — но это, как правило, предел возможного. Для сравнения: мой рекорд местной связи при мощности 4 Вт — около 46 км.

Как запитать радиостанцию в автомобиле

По просьбам трудящихся выкладываю короткую статью по правилам подключения аппаратуры связи гражданского диапазона (и не только) в автомобиле. Написать этот небольшой обзорный материал нужно было бы раньше, да и информации, в общем-то, достаточно, но все не доходили руки.

В принципе, все просто, но соблюдение нижеописанных правил позволит Вам получить максимум от выбранной и установленной аппаратуры связи. Избежать потенциально возможных проблем, вроде сильного ухудшения связи по причине наводок со стороны бортовой сети автомобиля. Вся информация лично проверена на практике.

Общие принципы

Схематически, способ запитки от бортовой сети рации и усилителя представлен на рисунке ниже (спасибо ci-bi.com ), рисунок я несколько изменил и сделал более общим, но придумывать что-то более подробное смысла нет, иллюстрация отличная.

Красным и черным цветом показаны провода питания рации и усилителя. Голубым – ВЧ кабели соединяющие антенну и усилитель, усилитель и рацию.

  • Питание радиостанции должно осуществляться от аккумулятора автомобиля отдельным проводом. Тянем от аккумулятора только один плюсовой провод, минус тянуть не нужно. На протянутый провод рядом с аккумулятором устанавливаем предохранитель, чтобы в случае не запланированного замыкания плюсового провода на массу не произошло его возгорание и соответственно пожар в машине. Штатный предохранитель радиостанции при этом ликвидировать не нужно. Номинал подкапотного предохранителя выбираем из рекомендаций ниже.
  • Минус радиостанции подключаем непосредственно к кузову в месте установки проводом минимальной длины. Масса должна быть надежной, это важно. Идеально использовать для этого какие-нибудь шпильки вваренные в кузов.
  • Допускается подключение радиостанции и усилителя к аккумулятору двумя проводами (плюс и минус). При этом нужно помнить, что длина проводов в этом случае должна быть одинакова и на минусовую клемму рядом с аккумулятором тоже необходимо установить предохранитель. Плюсовой и минусовой провода необходимо свить вместе, получив витую пару. Но такой метод более трудо- и материально-затратен и если Вы уверены в надежности бортовой сети своего автомобиля и его кузов не представляет собой гнилое, дырявое ведро, то лучше избрать классический способ подключения.
  • Усилитель, если планируется его использование необходимо запитывать точно также как и радиостанцию (плюс с аккумулятора, минус с кузова). Можно использовать тот же самый провод от аккумулятора, однако сечение его должно быть больше чем для питания одной лишь радиостанции, конкретные цифры ниже.
  • Для управления усилителем, если он установлен в труднодоступном месте, в цепь его питания можно включить реле для оперативного включения/выключения. Для этого можно использовать обычное реле стартера от автомобилей ВАЗ или ГАЗ, рассчитанное на ток 20-40А. Распиновка и способ подключения такого реле показана на рисунке.

Выбор сечения проводов и номиналов предохранителей для питания рации и усилителя

Провода лучше всего использовать медные, многожильные типа ПВ-3 и им подобных.

  • Радиостанция, без усилителя. Длина питающего провода менее 2,5 м – 1 мм.кв, если длина более 2,5 м, то – 1,5 мм.кв, подкапотный предохранитель 5-10А.
  • Радиостанция, с усилителем 100 ватт (KL203, КП101-12, 747). Длина питающего провода менее 2,5 м – 1,5мм.кв, более 2,5 м – 2,5 мм.кв. подкапотный предохранитель 15-20А
  • Радиостанция, с усилителем 150-200 ватт (SG200, KL300, KL400). Длина питающего провода менее 2,5 м – 3 мм.кв, более 2,5 м – 4 мм.кв, подкапотный предохранитель 25-30А.
  • Радиостанция, с усилителем 280-400 ватт (SG400, KL500, 797). Длина питающего провода менее 2,5 м – 4,5 мм.кв, более 2,5 м – 6 мм.кв, подкапотный предохранитель 40-50А.

Предохранитель у аккумулятора лучше всего использовать флажковый, как во всех современных автомобилях. Найти их не сложно, равно как и колодки к ним.

В случае использования предохранителей 40-50А, лучше всего использовать предохранители для питания авто акустики. Хорошо зарекомендовали себя предохранители больших номиналов с держателями в виде колб.

Питания радиостанции и усилителя одним или двумя проводами?

Поскольку существует несколько мнений на счет правильности подключения, одним или двумя проводами, то от себя скажу, что, в принципе, возможны оба варианта. Но в каждом конкретном случае нужно принимать решение исходя из особенностей конкретного автомобиля. Иногда проблемы с помехами и саовозбуждениями не удается решить при помощи одной схемы подключения и тут может помочь альтернативная.

Преимущества подключения только одним проводом к АКБ

  • Тянем только один провод от аккумулятора.
  • Используем только один предохранитель у аккумулятора.
  • Нет проблем с отключением массы от АКБ, при таком подключения не образуется петля заземления через антенный кабель.
  • Такое подключение не чувствительно к синфазными помехам, а противофазные замечательно давятся встроенным в радиостанцию фильтром.

Недостатки подключения только одним проводом к АКБ

  • Иногда, особенно на ржавых кузовах сильно б/у автомобилях и в некоторых других случаях, когда кузов автомобиля не может служить полноценным проводником постоянного тока возможны всякие спецэффекты. В этом случае лучше использовать альтернативную схему подключения минуса непосредственно к АКБ.

Преимущества подключения двумя проводами к АКБ

  • Проистекают из недостатков подключения минусового провода к кузову. При использовании двух проводов мы изолируемся от дефектов и особенностей проводимости кузова конкретного автомобиля.

Недостатки подключения двумя проводами к АКБ

  • При правильно установленной антенне, на честной массе, и отключении массы, например выключателем массы от АКБ образуется земляная петля, и если забыть включить массу, то при попытке завести двигатель весь стартерный ток потечет через оплетку кабеля антенны.
  • Необходимо устанавливать дополнительный предохранитель, на провод, идущий к минусовой клемме аккумулятора.
  • Необходимо тянуть второй провод к АКБ
  • При таком подключении образуется земляная петля между аккумулятором и радиостанцией, обладающая своей резонансной частотой и при неблагоприятных условиях вполне способная собирать помехи с бортовой сети и окружающего пространства.

И помните, правильное питание – залог корректного функционирования аппаратуры. Некоторые станции очень капризны в отношении правильного и стабильного питания, пример тому MegaJet MJ-555, которая при недостаточном напряжении будет глючить. Кроме того, правильно запитанное оборудование связи в гораздо меньшей степени подвержено помехам которые способна генерировать бортовая сеть автомобиля и прочее оборудование, вроде китайских зарядников, блоков питания дешевых регистраторов и прочий электронный хлам в который китайцы в целях экономии не поставили соответствующие фильтры ради удешевления. Но это тема для отдельной статьи.

Рации в автомобиль — установка и настройка

Рация в автомобиле не роскошь и позволить установить и настроить самостоятельно ее себе может каждый владелец. Длинную антенну на крыше автомобиля замечают многие, а вот для чего она нужна, знают не все. Обычно зеваки полагают, что машина с антенной – это такси с рацией.

Совсем не обязательно, поскольку в настоящее время распространены разные рации. Их устанавливают не только таксисты и дальнобойщики, но и рядовые автомобилисты. Впрочем, в машинах можно заметить и другие виды раций. По какому принципу автовладельцы выбирают их? В большинстве своём по количеству денег в кармане, по производителю, да и попросту в зависимости от знаний, что позволяют автовладельцам ориентироваться в потоке постоянно обновляющейся информации.

Как утверждают некоторые пользователи раций, всё может зависеть и от случайности. Повезёт – и простенькая и скромная по цене рация отработает годы, и её владельцу не придётся жаловаться на качество сигнала. А может получиться так, что навороченный и дорогой монстр не возьмутся отрегулировать даже профессионалы в радиомастерской.

Установку рации в автомобиль рассмотрим на примере бюджетной и довольно простой радиостанции «Мегаджет-300». Оптимальное место в «Жигулях» – на крышке монтажного блока, левее руля. Чтобы не возникало сомнений в том, что крышка не выдержит рацию, подбирается планка из металла и монтажный блок закрепляется саморезами. Не слишком эстетично, зато надёжно. К тому же рация скроет эту планку почти целиком. Монтажный блок снимают, провода отсоединяют.

В принципе, рацию можно просто подвешивать под крышку, закрутив на саморезы скобу крепежа, но выбранный способ надёжнее. Только надо будет сделать пару вырезов лобзиком под скобу, потом под болты просверлить отверстия, скобу вставить в крышку и закрепить винтами. Скоба окажется в крышке, а рация будет опираться на неё, а не на винты. Срезать ничего не придётся, так как блок установится выше внутренней поверхности, и винты не будут мешать. Внешне всё выглядит даже аккуратнее внутренностей.

Установка самой рации потребует сделать выбор в пользу того или иного способа подключения.

  • Один из них – это когда «плюсом» будут выступать магнитола или фары габаритов. Нужно просто к ним провод дотянуть. «Минусом» будет самый близкий кузовной болт.
  • Второй вариант – «непостоянка». В этом случае для подключения рации надо приобрести автозарядку для мобильника, отрезают штекер, и подсоединяют к «плюсовым» и «минусовым» проводам.

Нижние провода от торпеды и внутренности «бороды» выводят к прикуривателю так, чтобы рация не нагружала общую электросеть, если не нужна, а включать её можно было запросто, прямо на ходу. Штекер рычаг КПП переключать не мешает, но всё-таки некоторые автовладельцы предпочитают подключать рации напрямую к аккумулятору через предохранитель. Проводка в салон протягивается через трос сцепления.

Микрофон рации, называемый тангентой можно закреплять на двери. Когда дверь открывается, шнур будет растягиваться, и высадке и посадке мешать не будет. Иногда тангенту закрепляют к потолку, тогда она болтается перед глазами, мешая управлению.

Читайте также  Как поменять тросик капота на ваз 2114

Установка антенны для рации

Антенна радиостанции можно закреплять на магнит и на кронштейн. При установке на кронштейн антенна контактирует с кузовом машины, что позволяет улучшить приём и передачу сигнала. Правильная установка и хорошая масса создают условия локации, улавливающей радиоволны за счёт всей поверхности крыши. Но жёсткость крепления увеличивает риск переломать антенну ветками деревьев, потолком гаража или автомойки, например. Это существенный минус крепления на кронштейн. Ко всему прочему не каждый автовладелец захочет сверлить крышу машины ради качественного приёма радиоволн.

Антенна, закреплённая на магните, легко устанавливается и снимается, не повреждая кузов. Даже ударяясь о препятствие, антенна не сломается, а упадёт набок. Магнит не позволит ей двигаться даже на высокой скорости, даже со встречным ветром.

Надо понимать: антенны для радиоприёмников и раций – это отличающиеся устройства, которые друг друга заменять не могут. Например, ALAN ML-145, которая слывёт лучшей в своём классе — обладательница штатного четырёхметрового провода. И если обычно антенны устанавливаются на крышах машин, прямо в центре, то здесь длина провода может позволить её установку прямо на кузове, в его задней части. Лёгкий метод – пропускать проводку к полке багажника под задней дверью. Более сложно — протащить проводку через отверстия задней двери, предварительно распаяв штекер, под обшивкой крыши до левой передней стойки, опустив по ней к рации.

Установив, антенну калибруют с помощью специального прибора.

Сделать это лучше в ближайшем радиоцентре:

  • самостоятельно добиваться качественного приёма очень сложно,
  • имеется риск повредить рацию большим коэффициентом стоячей волны.

Остаётся установить выносной динамик. Он необходим, потому что штатные могут иметь малую мощность, а выносные обладают высокой громкостью и чистотой звука. Их можно установить на переднюю панель, если там уже нет крепления для телефона. Или под рулевую колонку, около кнопок стеклоподъёмников, в подголовник водительского кресла. Некурящие автовладельцы могут приспособить его в карман для пепельницы.

Если и после всей проделанной работы качество аудиопередачи покажется всё-таки недостаточным, то это может означать, что автовладелец вошёл в аудиовкус и у него началась череда доработок до абсолюта.

Установка рации в автомобиль: инструкция

В наши дни все большую популярность в среде автомобилистов приобретает СИ-БИ (CB – citizen band) радиосвязь. Особенно она актуальна для тех, кто часто перемещается на большие расстояния. Это и водители-дальнобойщики на грузовиках, и путешественники, и другие люди, чья деятельность или отдых связаны с частыми разъездами.

Современные радиостанции диапазона 27 МГц весьма разнообразны по своим габаритам, техническим характеристикам и компоновке. Распространены также аппараты с выносной передней панелью. В некоторых конструкциях все органы управления и индикация расположены на тангенте. Иначе говоря, промышленность выпускает продукцию, способную удовлетворить самого привередливого покупателя.

Мы же поговорим о том, как правильно установить и подключить радиостанцию в автомобиле, а также затронем тему настройки антенны.

Установка антенны

Установку средства связи в автомобиле принято начинать с монтажа антенны. Врезные антенны требуют хорошего контакта с металлом корпуса (кузова) автомобиля. Это необходимо для правильной диаграммы излучения. Место прилегания кронштейна дополнительно нужно защитить от коррозии любым консервантом. Подойдет и обычный Мовиль. По возможности штырь антенны следует располагать как можно ближе к центру крыши. Особенно это относится к антеннам с магнитным основанием.

Обратите внимание: Размещение на крышке багажника или заднем бампере приведет к неполноценной работе и искажению лепестков диаграммы направленности. Это значит, что максимальное усиление будет распределяться неправильно, и антенна будет эффективно работать только в определенных направлениях. Например, если антенна с магнитным основанием находится на задней части крыши автомобиля, то максимальная эффективность (как приема, так и передачи) ее будет направлена в сторону передней части авто.

Размещение антенного кабеля

Прокладку антенного кабеля начинать следует с его укладки на крыше. Чтобы не портить лакокрасочное покрытие, лучше приобрести специальные самоклеющиеся площадки. Кабель будет лежать на них, не касаясь поверхности крыши. При этом он не должен быть сильно натянут.

Внутрь салона легкового автомобиля кабель целесообразно заводить через крышку багажника (или пятую дверь хэтчбека), а не через боковые двери. Внутри салона кабель следует протягивать под обшивками, при этом нежелательно крепить его к жгутам штатной электрической проводки. Лучше располагать его отдельно. Крепить кабель следует с помощью нейлоновых стяжек.

Важно: Нельзя допускать сильных изгибов, перекручиваний и деформации кабеля.

Длина кабеля, поставляемого с антенной, обычно составляет 3.5-5 метров, поэтому позаботьтесь о том, чтобы его хватило. Удлинять или обрезать кабель не рекомендуется – это может привести к нарушению его согласования с антенной и ухудшить ее технические характеристики.

Размещение и подключение радиостанции

Размещать устройство следует с учетом того, что оно не будет препятствовать доступу к органам управления, ограничивать обзорность и отвлекать водителя. При этом должна обеспечиваться легкость управления устройством. В случае если найти подходящее место для установки затруднительно, то предпочтение следует отдать аппаратам с выносной передней панелью. Разместить небольших размеров панель всегда легче, а вот блок можно закрепить в любом удобном месте. Единственное требование – нельзя ставить его в местах, где он будет нагреваться от различных источников.

Все радиостанции предназначены для питания напряжением 12-13.8 В. Провода питания желательно вести от аккумулятора. Причем как положительный, так и отрицательный. Это избавит от возникновения нежелательных помех, которыми диапазон 27 МГц и так забит, особенно в условиях города. Питающий кабель, входящий в комплект, уже содержит фильтр помех и предохранители. Если возникла необходимость удлинить провода, наиболее предпочтительно использовать пайку и изоляцию термоусадочной трубкой. Не лишним будет спрятать их в пластиковую гофру.

Прокладка кабеля питания производится аккуратно, без скручиваний и деформаций с использованием нейлоновых стяжек для фиксации.

Обратите внимание: Не стоит питать радиостанцию от штатного прикуривателя, а особенно от плафонов освещения, т.к. их проводка может не выдержать ток, потребляемый передатчиком. К этому нельзя относиться легкомысленно, так как случаев возгорания автомобилей немало.

Неплохо также установить в салоне дополнительный выключатель питания. Это несложно реализовать с помощью реле и кнопки, либо приобрести готовый выключатель. Последний должен быть рассчитан на ток не менее 20 А. Поместить такой выключатель можно где угодно, но помните – он обязательно должен быть закреплен, а не болтаться на проводах.

Настройка антенны

Настройка антенны является очень важной процедурой, и обходить ее стороной не стоит. От этого будет зависеть эффективность работы и качество радиосвязи. Лучше всего, если это сделает специалист, но при наличии минимального оборудования некоторые типы антенн можно настроить своими силами.

Настройка антенны заключается в приведении ее в резонанс с частотой работы. Частота, на которой работают водители, 27.135 МГц (канал №15).

Для настройки потребуются:

  • КСВ-метр – прибор для измерения коэффициента стоячей волны. Проще говоря, этот параметр указывает на качество согласования антенны и радиостанции.
  • отрезок кабеля с разъемами «UHF-male» с обоих концов (изготавливается самостоятельно) длиной не более 0.5 м. Далее будем называть его «переходник».

Измерение проводим по следующему алгоритму:

  1. подключаем разъем антенны в гнездо «ANT» КСВ-метра;
  2. подключаем переходник к антенному гнезду радиостанции, а вторым концом – к гнезду «TX» КСВ-метра;
  3. включаем радиостанцию и выставляем частоту 27.135 (или канал №15);
  4. нажимаем кнопку «PTT» на тангенте и смотрим показания стрелки КСВ-метра

ВАЖНО: НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ РАДИОСТАНЦИЮ НА ПЕРЕДАЧУ С ОТКЛЮЧЕННОЙ АНТЕННОЙ!

Нормальное значение лежит в пределах 1-2, чем ближе оно к единице, тем лучше. Если значение в норме, отсоединяем КСВ-метр, подключаем антенну к рации и пользуемся на здоровье.

Если значение выше 2, действия следующие:

  1. записываем полученное значение КСВ;
  2. выставляем частоту 27.405 (или канал №40)
  3. нажимаем «PTT» и смотрим показания прибора.

Если КСВ стал меньше, это говорит о том, что ваша антенна имеет резонанс на более высоких частотах и штырь надо сделать немного длиннее. Для этого ослабляем крепление штыря к основанию (обычно 2 винтика под шестигранник) и немного выдвигаем штырь. Нужно помнить, что в этом случае возможность регулировки невелика.

Если же КСВ стал больше, то это значит, что резонанс антенны лежит ниже частоты 27.135. В этом случает нужно укоротить штырь примерно на 1 см и замерить КСВ еще раз. Если он стал меньше того значения, которое было получено при первом измерении, то вы на верном пути. Так постепенным уменьшением длины штыря можно добиться отличных показаний.

Перед началом эксплуатации радиостанции внимательно изучите прилагаемую инструкцию.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector