Как обрезать уаз буханку - АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

Как обрезать уаз буханку

Кузов Уаз буханка и его усиление

Уазовский кузов под названием буханка индексируется марками 452 или 3741. Кроме того, эти модификации уазика принято называть 2206 и 39625. Особняком стоят бортовые версии данного кузова, имеющие неофициальное прозвище «головастик». Как и все модели, выпущенные автозаводом в Ульяновске, буханка или батон отличается улучшенной проходимостью, кузовом рамой, полным приводом и наличием классического двигателя «четверки».

Немного истории

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Выпуск автомобилей и грузовиков малого типа Уаз начинается еще с 50-х годов. К концу пятого десятилетия прошлого века отечественный автопром выпускает Уаз 450. Создана модель, как замена устаревшему Газ-69.

Семью годами позже появляется уже универсальная модификация 452 с улучшенными силовыми установками, расходующими намного меньше топлива. Так, мотор уже ставился от «Волги», а не от «Победы», как раньше. КПП – от Газ-24. Длина кузова тоже изменена.

Следующая реформа была осуществлена производителем в 1985-м году. Уаз получил новые индексы, хотя кардинальных изменений, и как принято говорить, рестайлинга не произошло.

Что касается конструктивных особенностей кузова:

  • Кузов автобусного типа, вмещающий до десяти пассажиров;
  • Фургон грузопассажирского типа, способный вмещать шесть седоков и 450 кг груза;
  • Фургон, легко пребрасывающий 800 кг груза, оснащенный новыми сиденьями.

Уаз буханка отличается довольно теплым кузовом, что легко объяснить наличием 2-х отопителей.

Отметим также, что кузова уазика могут иметь деревянную или металлическую платформы. Кроме того, из особенностей уазика можно выделить аскетичное внутреннее пространство кабинки, большое количество крашеных кузовных деталей, приборов с простейшим оснащением и т. д.

Некоторые кардинальные изменения были проведены только с 90-х годов. Именно с этого времени подверглись модернизации двигатель, коробка передач и ходовая часть. Естественно, были в некотором роде улучшены интерьерные составляющие.

Уаз буханка всегда отличалась великолепной проходимостью. Этому способствовала надежная рамная конструкция, высокий дорожный просвет, наличие полного привода и раздатка с демультипликатором. Подвеска Уаз буханки зависимая, стоят рессоры полуэллиптического типа, по два амортизатора с каждой стороны – все это дает возможность проводить удобное лифт усиление.

Что касается тормозной системы, то она у Уаз 2-контурного типа с гидравликой и вакуумом для моделей до 90-го года выпуска, и «барабаном» для моделей после 90-х годов выпуска.

Сама компоновка кузова буханки выполнена в плане безопасности на должном уровне. С другой стороны, невозможно игнорировать характерный «косяк» инженеров, которые не предусмотрели достаточный запас свободного пространства в кабине. При фронтальном столкновении повышается риск получения травмоопасных повреждений.

Примечание. Кстати, РБ уазики стали оснащать лишь с 2000 года. Интересно, что модели Уаз до 2003 года выпуска оборудовались фиксаторами под статические ремни, а для моделей, выпущенных после 2003 года предусмотрели инерционные крепежи.

Тюнинг и модернизация

Тюнинг Уаз буханки проводится довольно часто. Речь идет именно о переделке кузова, либо под чисто мужские утехи – выезд на рыбалку, охоту и т. д, либо для осуществления практических целей: усиление, повышение технических параметров. Доработки, в частности, касаются достижения максимальной проходимости и повышенной комфортабельности. Работа в ходе модернизации идет как по ходовым элементам, так и по кузову непосредственно.

Лифт кузова осуществляется методом установки стальных 50-миллиметровых проставок. Также выполняется расширение колеи. Устанавливаются силовые бамперы впереди и сзади, добавляется лебедка на передний бампер.

Предусмотрен также багажник на крыше с лестницей и местом для фиксации запасного колеса. Обязательна защита рулевых тяг, монтаж газовых амортизаторов Плаза, установка нового топливного бака с предусмотренной защитой.

Лифт должен включать также и следующие процедуры: днище кузова надо хорошенько обработать антикором, а штатный руль снять и заменить на «люксовую» модель, дополненную ГУР.

В наше время лифт может проводиться 3-я способами:

  • Установкой более увеличенных рессорных серег. В данном случае как нельзя кстати правило золотой середины. Как бы не завлекали идеи тюнинга, надо суметь вовремя остановится, ведь все это в итоге может отразиться на управляемости. Кроме того, устанавливая большие по размеру серьги, надо придерживаться методики стяжки попрочнее, насколько это возможно;
  • Монтаж различных проставок. В большинстве своем тюнеры используют проставку мост-рессора. Преимуществ у данного способа немало: и простота, и минимальные финансово-временные затраты, и возможность осуществления операции в собственном гараже. С другой стороны, данная технология имеет и недостаток, касающийся малозаметности переделки;
  • Еще одна разновидность лифта подразумевает подпружинивание рессор. Данную технологию простые автомобилисты почему-то возложили на плечи профессионалов, считая манипуляцию сверхсложной, хотя на самом деле это не так. Принцип операции в том, чтобы поставить под пружины дополнительные подушки. Не имеет значения, будут ли они металлическими, резиновыми или полиуретановыми – главное, чтобы способны были продержаться достаточно долго.

Есть и такое понятие, как внутренний тюнинг кабины. Сюда включены операции следующего свойства:

  • Замена торпедо;
  • Установка верхней полки;
  • Проклейка ШВИ материалами;
  • Установка мягких сидений раскладного типа.

Есть и такой вид тюнинга, как обрезка. Данная процедура дает возможность усиления низа и лучшую защиту от ржавчины. Вдобавок к этому Уаз буханка получает породистый экстерьер, путем увеличения колесных арок.

Обрезка выполняется следующим образом:

  • Берется тонкий диск на 0,8-1,0 мм;
  • Проводится резка аккуратно, строго по намеченной линии (надо не забыть снять размеры).

В процессе резки не допускается появления неровностей. Надо помнить о том, что на подготовленную поверхность будет привариваться профильная труба.

  • Все детали прихватываются стежками (через каждые 100 мм ставить 5- или 10-миллиметровый шов).

Примечание. Уже потом, когда осуществляется окончательная варка, швы можно увеличивать и до 30 мм, ставя их через каждые 60 мм, создавая постепенно сплошную сварную линию.

Профиль приваривается также изнутри. В данном случае принято ставить 10-миллиметровые стежки через каждые 80-100 мм.

Узнайте больше о способах кузовного ремонта, читая интересные публикации нашего сайта. Изучайте фото – материалы, схемы и инструкции, смотрите таблицы, откуда можно почерпнуть немало нового.

ФОРУМ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «УСЛУГИАВТО»

Официальный форум компании «УСЛУГИАВТО» — «ВСЕ О ПЕРЕОБОРУДОВАНИИ И ТЮНИНГЕ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» Экспертиза — Сертификация — Услуги

  • Порядок оформления переоборудования ТС
  • Индивидуальное творчество или единичное изготовление ТС
  • Образцы Заключений и Протоколов
  • Разъяснения от «УСЛУГИАВТО»
  • Виды переоборудования ТС
  • Расчет норм расхода топлива.
  • Наши работы
  • Электронный ПТС
  • Часто задаваемые вопросы
  • Оформление документов по переоборудованию
  • Проверка выданных документов
  • Проверка экологического класса
  • Разъяснения органов государственной власти
  • Испытательный центр УСЛУГИАВТО
  • Как стать представителем «УСЛУГИАВТО»
  • Применение ГОСТ 33670-2015 С 1 июля 2021 г.
  • Срок обработки Заявок
  • Альтернативные источники света на СИД
  • Льготные условия по экспертизе переоборудованных ТС
  • Экологический класс: как определить? как внести в ПТС?
  • Об использовании материалов интернет ресурсов «УСЛУГИАВТО»

Внесение изменений в конструкцию ТС(буханка)

Внесение изменений в конструкцию ТС(буханка)

vilson » 27 янв 2010, 16:31

Добрый день.
Имею Уаз 3962(санитарку) 1994 года выпуска
планирую
1) Замену мотора на ЗМЗ409 инжектор с заменой топливных баков на один топливный бак от ГАЗ-3110 70 литров(инжектор) и установкой его в базе в раме
2) Замена КПП на 5- ступенчатую КПП производства АДС(Ульяновск), топливную систему использовать заводского изготовления.
3) Установка ГУРА производства Борисов для авто 452/3962, установка рулевой колонки с рулем и подрулевыми переключателями от ГАЗ(Соболь)
4) Установка редукторных мостов от легкового семейства Уаз, дисковых тормозов с использованием поворотных кулаков, суппортов, тормозных дисков от авто Уаз(новые УАЗ-39625, буханки идут с передними дисковыми тормозами)
5)Переделка штатной выхлопной системы с использованием элементов заводского производства.
6)Переделка салона, установка сдвижного электрического люка от иномарки, установка 2-х диванов( один против хода движения, второго по ходу движения с возможностью размещения 6 человек в салоне + 2 человека в передней части авто, замена передних сидений на сидения от иномарки.
7) Лифт кузова над рамой на высоту до 80мм с использованием трубы профильного сечения с изготовлением подрамника между рамой и кузовом и использованием болтов М12, установка шноркеля(внешнего воздухозаборника) с прохождением трубы забора воздуха через салон
8) Установка переднего силового бампера изготовленного из металла 3 мм
9) Установка заднего силового бампера с возможностью установки калитки запасного колеса
10) Установка силовых порогов, металлического багажника с размещением на нем 4х фар спереди, 2 боковых по одной с каждой стороны, и 2 сзади.
11) Обрезка арок, дверей и порогов и усиление их профильной трубой и установкой расширителей арок.
12) Установка резины размерностью до 33-12,5-R16
13) Переделка передней части салона, установка печек заводского изготовления, переделка электропроводки автомобиля с использованием коннекторов, предохранителей заводского изготовления.
14) Установка лебедок в передней и задней частях автомобиля.

Возможны ли эти переделки, или что то из этого списка не возможно ?
Также хотелось уточнить что из этого списка можно произвести самому а на что требуется работа сервиса.
И также хотелось бы знать стоимость Вашего заключения для данной переделки

Re: Внесение изменений в конструкцию ТС(буханка)

VladimirVS » 27 янв 2010, 16:53

Re: Внесение изменений в конструкцию ТС(буханка)

vilson » 27 янв 2010, 16:58

Что необходимо от меня ?
Иду в Гаи ? пишу у них заявление на внесение изменений, далее беру их решение и пересылаю Вам ?
оплачиваю Ваши услуги и получаю документ разрешающий эти действия ?
далее все это переделываю и вношу изменения в паспорт так ?

Еще вопрос. в процессе переоборудования от меня понадобятся фотографии с описанием или нет ?
Есть ли возможность ГАИ пробовать оспаривать Ваше разрешение на внесение изменений ?

Re: Внесение изменений в конструкцию ТС(буханка)

VladimirVS » 28 янв 2010, 10:54

Порядок оформления:
1.Берете «заявление о внесении изменений в конструкцию ТС» в ГИБДД по месту регистрации Вашего ТС.
2.Присылаете нам копии документов:
1) Заявление из ГИБДД с двух сторон с резолюцией.
2) Паспорт транспортного средства (ПТС) с двух сторон,
3) Свидетельство о регистрации транспортного средства (СОР) с двух сторон,
4) Паспорт собственника (станицы с фотографией и пропиской), если собственник юридическое лицо — реквизиты
5) Документы удостоверяющие право собственности на устанавливаемые агрегаты (справка-счет, договор купли-продажи, свидетельство на высвободившийся номерной агрегат и т.д.), описание и фото.
6) Почтовый адрес отправки
7) Контактная информация
Все документы предоставляются в виде копий. Либо по электронной почте ( 77uslugi@mail.ru ).
3.Обращаетесь в сертифицированный сервис. Производите переоборудование.
4.В ГИБДД необходимо будет предоставить следующие документы:
1)Заявление на внесение изменений в конструкцию ТС,
2)Заключение о возможности переоборудования ТС (получаете у нас),
3)Документы удостоверяющие право собственности на устанавливаемые агрегаты (справка-счет, договор купли-продажи, свидетельство на высвободившийся номерной агрегат и т.д.),
4)Декларацию об объеме и качестве выполненных работ (из сервиса),
5)Документы от сервиса (копии сертификатов).
5.В ГИБДД предоставляете автомобиль на инструментальный контроль и оформляете диагностическую карту. В ПТС вносят отметку о внесенных изменениях и выдают Вам новое свидетельство о регистрации ТС.

Доставка Заключения заказным письмом почтой России (около 10 дней) бесплатно, экспресс-почтой +1000р. (около 3 дней), либо собственником самостоятельно.

Re: Внесение изменений в конструкцию ТС(буханка)

vilson » 14 мар 2010, 17:48

Добрый вечер.
Допускается ли удаление данных укосин на раме с целью размещения там бензобака на нижней полке рамы,
вместо укосин планируется усиление поперечины рамы косынками из стали толщиной не менее 2мм с верхней и нижней части рамы.

Лифт кузова над рамой производится с использованием профильной трубы 80х40х2 мм с установкой стальных втулок высотой 80мм в местах крепления болтом.

Вместо стандартных болтов М8 используются болты М12 (реактивных тяг ВАЗ).
Допускается ли это ?

Вопрос.
Допускается ли установка дисковых тормозов при помощи данных кронштейнов
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=46467
На передний мост установка комплекта с использованием суппорта ГАЗ
http://www.offroad-expedition.ru/forum/ . f=25&t=291
на задний мост дабы тормозное усилие было меньше(на Уаз-3962 регулятора тормозных сил не было никогда) с использованием суппорта ВАЗ-2110-2112.
http://www.offroad-expedition.ru/forum/ . f=25&t=234

Не могли бы Вы написать Ваш адрес электронной почты для предоставления Вам фотографий и описания работ для получения потом Вашего разрешения.

Re: Внесение изменений в конструкцию ТС(буханка)

VladimirVS » 15 мар 2010, 13:45

Обрезка юбки уаз буханка

Долго я решался на этот шаг, и вот наконец взяв болгарку ампутировал все лишнее.
В планах установка 35 колес, а поэтому резать надо много.

Цель не просто обрезать все что мешает, а придать буханке более-менее гармоничный вид.
Мне не нравится, когда просто отрезают юбку по линейке, оставляя куцые остатки арок.
Я считаю, обязательно нужно создавать заново очертания арок, с увеличением их ширины под большие колеса.

Прежде чем резать, все несколько раз промерил и составил схему. Может быть кому-нибудь пригодится.

УАЗ-452 — автомобиль невероятно выносливый и неприхотливый. Полный привод позволяет ему без всяких проблем путешествовать по дорогам, с которыми справится не каждый корейский или американский кроссовер.

Но есть один нюанс: использовать на полную мощность все возможности подвески мешает небольшой диаметр колёсных дисков. Чтобы поставить что-то более серьёзное, придётся приподнять кузов.

Или просто-напросто срезать арки: УАЗ «буханка», как известно, не может похвастаться эффектным дизайном экстерьера, поэтому эта небольшая модификация точно не испортит его внешний вид.

Как срезать арки на «буханке»?

Проще всего воспользоваться помощью мастеров из ближайшего автосервиса. Это быстрее, да и опыта у профессиональных автослесарей куда больше.

Но, если у вас по каким-либо причинам нет возможности это сделать, можно срезать лишние части кузова самостоятельно.

Для резки вам понадобятся следующие инструменты:

  • угловая шлифовальная машина с базовым набором комплектующих;
  • измерительные приборы (линейка, штангенциркуль и т. д.);
  • пассатижи;
  • резиновая киянка;
  • спиртовой маркер.

Первый этап — нанесение разметки. Для этого нужно измерить арки и определить, что и как вы хотите срезать. Если вы планируете сохранить заводскую форму, достаточно просто немного отступить от края и продублировать уже существующие контуры.

Если нужно изменить геометрию, придётся поработать немного больше.

Затем прокладывается канавка, по которой пройдёт новая граница кузова. Это нужно для того, чтобы диск «болгарки» не спрыгивал во время работы. Когда лишний металл будет срезан, необходимо загнуть кромку внутрь и обработать кузов.

На этом резка арок УАЗа «буханки» завершается. Начинается следующая стадия «тюнинга»: усиление края и установка расширителей.

Отрезать и увеличить

Подрезка арок открывает новые возможности для модификации автомобиля и увеличения его проходимости. Укрепление края кузова, в свою очередь, повышает общую надёжность конструкции и защищает машину от летящей из-под колёс грязи.

Расширители арок на УАЗ «буханку» производятся как из стального сплава, так и из пластика или резины. При желании можно вырезать их и самостоятельно, если под рукой есть соответствующий материал.

Металлические расширители привариваются к корпусу, пластиковые устанавливаются на саморезы. Зазоры и неровности устраняются при помощи герметиков и шпатлёвки.

УАЗ 452 именуемый в народе «таблетка», «буханка» и т.д. отличный автомобиль с целым ворохом недостатков, однако главный его (впрочем, как и всех УАЗов) плюс в абсолютной простоте тюнинга и удовлетворении потребностей владельца в творчестве.

Итак, вначале проекта мы имели обычный уазик честно отслуживший свои лет 15 предыдущему хозяину, в меру ржавый, в меру люфтящий, в меру умерший моторчик, в общем, один из многих тысяч точно таких же.

Что же хотелось получить в итоге?

  • Комфортное проживание до 4х человек в условиях совсем не ласковых дальневосточных морозов или в условиях жаркого летнего приморского солнца.
  • Повышенную проходимость, относительно стандартного авто.
  • Улучшенную эргономику для водителя, если это, конечно, вообще возможно.

Тюнинг УАЗа буханки начался соответственно в трех направлениях: мотор и трансмиссия, кузов и салон.

Мотор и трансмиссия

Мотор разобрали и откапиталили, все обошлось 1м ремонтным размером, а вот карбюратор от греха подальше решили заменить на японский, благо подобный опыт уже был. Карбюратор от Ниссан Патрол встает с минимумом переделок и настроек.

Коробку и раздатку также вскрыли, отдефектовали, заменили пару синхронизаторов и все собрали обратно.

В ближайшие 20-30 тыс. километров проблем с сердцем у авто быть не должно.

В мостах поселились 2 винтовые блокировки от VAL Racing.

Соответственно все что можно было перемазать — перемазали, подтянули, выставили и машинка зашептала, — ни звона, ни звяка.

2. Экстерьер в целом и кузов в частности.

Первое, что решено было сделать, это избавится от ржавчины. Для этого обрезали ржавую юбку по кругу, вырезали арки не столько для борьбы с ржавчиной, сколько для того чтобы вкатить колесики побольше и, вскрыв всю обшивку в салоне, зачистили до металла начавшуюся ржу.

По периметру арок была приварена полоса металла для крепления фендеров, но пока острой необходимости в этом не выявлено, колеса хоть и стали больше, но достаточно глубоко сидят в арках и получившегося расширителя вполне хватает.

Все было обработано ортофосфорной кислотой и загрунтовано.

Затем были изготовлены передний и задний силовой бампера.

Спереди установлена китайская лебедка на 5000 кг, лебедка до этого была протестирована в реальных условиях, вскрыта, отдефектована и только после этого получила свою путевку в жизнь для этого авто.

На задний бампер установлена калитка, чтобы увеличившаяся запаска не просаживала петли.

В крышу был вварен люк, сначала установили от ММС Делика, но после полугода эксплуатации заменили на ПАЗовский-откидной, надежность — она в простоте.

И в довершении всего этого великолепия на крышу водрузили багажник. На багажнике штатно закреплено колено дымовой трубы, и 6 дополнительных фар, 4 (2 дальнего света и 2 ближнего света) из которых смотрят вперед и 2 рабочего света назад

На багажник ведет крепкая лестница.

Салон изнутри после борьбы со ржавчиной был заново покрашен.

Потолок и стены пассажирского отсека были покрыты несколькими слоями шумо- и виброизоляции и обшиты алюкобондом, материалом более прочным, чем фанера или оргалит, к тому же легко моющимся и не требующим дополнительного ухода.

Получившийся термос очень хорошо держит тепло зимой и прохладу от кондиционера летом.

Возле боковой входной двери мы установили небольшую буржуйку, по опыту прошлой зимы одной закладки дров хватает чтобы обеспечить комфортное тепло ночью около 5 часов.

Почему буржуйка, а не модные нынче отопители от Вебасто или более ранние советские образцы от армейских кунгов? Ответов будет три: во-первых, надежно, в наших условиях дрова есть всегда, во-вторых, неизвестно как повернется жизнь в тайге, а бензин лучше сжечь двигателем на обратной дороге, в-третьих, денег как говорится много не бывает.

Но, похоже, что мы о чем то, забыли.. у нас есть столик, у нас есть печка, у нас есть люди, которые будут сидеть за этим столом и греться у этой печки. ах, да. теперь у нас есть и спальник для этих самых людей.

Спальник был сделан раскладывающимся, чтобы не загромождать место в середине авто и достаточно низким (по желанию хозяина), с моей точки зрения, его конечно стоило поднять повыше, чтобы под него можно было бы закладывать более габаритные вещи, но. хозяин-барин.

Пока что в отсеках под спальником живет 650 ватный преобразователь 12В-220В, компрессор на 72 л/мин. с выведенным к двери быстросъемным соединением для накачки всего и вся.

Что касается рабочего места водителя, то здесь кардинальных переделок только одна — установлена панель приборов от Газели.

Над головой водителя сделали полочку для магнитофона, колонок и рации. Получившийся звук конечно опечалит истинного меломана, но машина все-таки не для соревнований по автозвуку.

Как говорится, тюнинг УАЗа буханки — это процесс, который невозможно остановить, поэтому на некоторых фотографиях видны следы переделок. Хозяин автомобиля человек творческий, поэтому какие-то мелкие изменения вносятся постоянно, но общую концепцию автомобиля они не меняют.

На текущий момент бюджет доработок не превышает 200 тысяч рублей с учетом всех работ и материалов.

Вот такая вот вышла буханка по-дальневосточному, ладожские болота конечно не покорит, но дальневосточные лесовозные дороги или приморские дорожки к бухточкам ей покоряются на ура.

Как обрезать уаз буханку

Подготовка Буханки (УАЗ 452,2206,3741) , лифт кузова — этапы строительства smirnoffroad style .

Что мы имели в исходнике — Уазик 2005 года выпуска, в среднем состоянии, то есть коррозия везде, но гнилого железа нет.

Перво-наперво разобрали пассажирский салон, так как пол был застелен фанерой и иначе подобраться к болтам крепления рамы к кузову нельзя. Совет, для владельцев Буханок — если хотите сохранить кузов, то обработайте его внутри антикоррозионной мастикой и сделайте пару, тройку отверстий для слива- вентиляции в полу. Мы, сняв фанеру, выгребли оттуда 7-10 кг! мокрого песка и земли. Состяние пола печально, но это тема отдельного разговора.

Читайте также  Где находится предохранитель на прикуриватель ваз 2114

Итак, приступим. Кузов к раме прикреплен десятью «мебельными болтами» и это не шутка. Шесть из них в пасажирском отсеке, два за арками передних колес, два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты законтрены вторыми гайками.

Прежде чем начинать демонтаж болтов, отключаем аккумулятор, отсоединям массу от двигателя — сзади капотного отсека и поднимаем машину на подъемнике.

Далее, отсоединяем провода от стартера (в нашем случае стартер и проводка к нему были новыми и мы учли длину проводов для лифта, если провода стандартные они могут оказаться короткими).

Следующее, отсоединяем — крепления радиатора снизу или сверху (мы отсоединяли снизу, но потом при установке оставили штатный нижний крепеж, а верхний немного доработали по месту)

Отсоединяем — тяги привода рычага коробки передач и тягу усилителя тормозов.

Затем, сливаем охлаждающую жидкость (не забудьте открыть пробку радиатора), и снимаем шланг с отопителя.

Откручиваем опору крепления рычагов раздатки и крепеж фильтра отстойника магистрали перекачки между баками.

После этого, откручиваем полностью гайки с шести задних болтов кузова и отслабляем гайки передних. При этом, так как крепеж старый и ржавый, а болты напомню «мебельные» с четырехгранником под шляпой, то действовать нужно аккуратно, если болт провернется в кузове, то держать его будет нечем, а это лишняя работа, по привариванию к нему гайки или болта и т.д. Поэтому, держа за одну гайку ключем, головкой отворачиваем контргайку, а уж потом основную гайку.

Под машиной больше пока делать нечего, опускаем автомобиль на колеса и отсоединяем рулевую колонку и откручиваем пыльник на полу.

Собственно, когда все это сделано, можно начинать подъем кузова над рамой. Делаем операцию, подложив под колеса упоры, что бы машина не двигалась. Подъем начинаем с задней части машины, учтите, что снимая нагрузку с рамы, она поднимается на рессорах и если, поднимать кузов домкратами, то нужен хороший запас по высоте. Мы поднимали подъемником и этой проблемы у нас не было.

Итак, отрываем кузов от рамы примерно на десять см. и обязательно вкладываем страховочный широкий деревянный брус между рамой и кузовом. Далее вынимаем штатные болты и рассверливаем отверстия диаметром 12 мм. Штатные болты 10мм.

Потребуется некоторая доработка проставок. В нашем случае это были сварные боченки 6.5 см высоты. На последних и средних проставках надо срезать небольшой сектор под углом 45 градусов, т.к на раме есть выступы. А задние «бочонки» должны быть на 1 см выше всех остальных, но у нас были все одинаковые, поэтому пришлось подложить 5 широких шайб.

Далее, вставляем четыре задних проставки, вставляем болты и наживляем гайки на два болта ближе к середине кузова. Еще приподнимаем кузов и вставляем средние проставки. При этом увеличиваем размер стаховочной подкладки с помощью досок примерно до 150 мм. Снимаем гайки с передних болтов. Убираем страховку, опускаем кузов.

Перекатываем машину, фиксируем ее, снимаем штатные болты и начинаем подъем кузова спереди. Сначала вставляем проставки и передние болты, наживляем на них гайки. Передние болты должны быть 180-200 мм. Остальные 150 мм.

Далее, еще приподнимаем кузов и вставляем вторую пару проставок и болтов. Опускаем кузов. Затягиваем весь крепеж от центра к корме и потом перед. Мы использовали широкие шайбы и самоконтрящиеся гайки, но можно и гроверные шайбы и обычные гайки, кому как нравится. Болты с прочностью не менее 8.8, а лучше больше. И желательно с мелкой резьбой.

Теперь самое интересное, нужно закрепить все, что мы открутили, но кузов-то поднялся на 6.5 см.

Делаем следующее, удлиняем тяги с помощью вварки вставок (не забудъте их покрасить или обработать антикором)

Поставьте тяги на место и закрепите их шплинтами.

Следующее, изготавливаем опору для крепления рычага управления раздаткой

Ставим ее на место и крепим длинными (90мм) болтами М8

Изготавливаем опору фильтра и тоже ставим его на место

Теперь самое сложное, после подъема кузова, руль стал лежать на яйц. ах, простите на животе. Нужно изготовить переходной кронштейн под рулевой редуктор, вот такой.

Обратите внимание, шляпки нижних болтов нужно обрезать, чтобы тяга не задевала их. После этого закрепили рулевую колонку и ее пыльник.

Одеваем новый, более длинный шланг на отопитель, затягиваем хомуты, заливаем анифриз.

Ну, собственно осталось прикрутить новый удлиненный провод массы и радиатор, подсоединить АКБ, поставить большие колеса (собственно ради них все и затевалось) и можно на волю — В ПАМПАСЫ.

Напоследок фотографии проставок, между кузовом и рамой. Крепили жестко, без всяких резинок, так как и рама и кузов у буханки не слишком крепкие, а так появилось некоторое усиление. Хотя, если по уму, то раму лучше усилить дополнительными распорками и косынками.

Самостоятельное восстановление кузова Буханки

15 декабря 2013 — КУЛИБИНСК КЛУБ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КУЗОВА БУХАНКИ

поперечные лонжероны проф труба 60х40 .продольные 50х25.элементы пола покупные.

весь техпроцесс изложен в фото:

Вот так, имея руки, растущие из правильного места, немного свободного времени и подручные материалы, можно даже самое ржавое ведро превратить в более-менее приличный автомобиль.

Конечно, если речь идет о более дорогих машинах, то тут уж лучше обратиться к профессионалам и не тратить ни время, ни силы, ни деньги,

Тем более, что в случае с иномаркой самодельное обновление будет очень выделяться на фоне других частей кузова.

Даже элементарный подбор оттенка цвета кузова — работа для разбирающихся людей.

На настоящий момент существует огромная палитра цветов, тонов и полутонов в лакокрасочных материалах, используемых для покрытия кузова.

Компании, специализирующиеся на кузовных работах, например, Центр кузовного ремонта в Уфе, имеют в своем арсенале материалы, максимально приближенные к материалам, которые используют производители автомобилей.

Поэтому, вы можете, если очень хочется проводить эксперименты со своим автомобилем, но если он относится к среднему или дорогому сегменту, то лучше доверить его специалистам.

Ведь ремонт кузова имеет несколько этапов в зависимости от повреждений.

Это могут быть легкие царапинки и сколы лакокрасочного покрытия, а может потребоваться восстановление отдельных элементов или даже замена крупных частей кузова.

И тут уже недостаточно обезжирить, прогрунтовать и покрасить.

Будут необходимы работы по восстановлению формы и габаритов кузова, специальная антикоррозийная обработка, подгонка деталей, устранение зазоров между ними и уже потом весь спектр малярных работ.

Поэтому для ремонта кузова необходимы как минимум два специалиста — жестянщик и колорист.

И любой уважающий себя центр ремонта кузова должен иметь в штате этих специалистов.

Поэтому — не тратьте зря время и деньги, а просто найдите хороших специалистов.

И ваша машинка засияет как новенькая!

Ведь от вида кузова зависит общее представление о машине и ее хозяине.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector