Как натянуть цепь грм - АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

Как натянуть цепь грм

Самостоятельно натягиваем цепь ГРМ на ВАЗ 2106

Если под капотом ВАЗ 2106 вдруг что-то начало звенеть и скрежетать, то ничего хорошего это не сулит. Ни двигателю, ни водителю. Скорее всего, цепь ГРМ под крышкой блока цилиндров настолько ослабла и разболталась, что начала бить по натяжительному башмаку и успокоителю. Можно ли самостоятельно подтянуть провисшую цепь? Да. Разберёмся, как это делается.

Назначение цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Цепь ГРМ в моторе автомобиля ВАЗ 2106 соединяет два вала — коленчатый и вал ГРМ. Оба вала снабжены зубчатыми звёздочками, на которые и надевается цепь.

После запуска двигателя цепь обеспечивает синхронное вращение двух вышеуказанных валов. Если синхронность по каким-то причинам нарушается, это ведёт к сбоям в работе всего газораспределительного механизма автомобиля. Кроме того, возникают сбои в работе цилиндров, после чего автовладелец отмечает появление провалов мощности мотора, плохую реакцию машины на нажатие педали газа и возросший расход топлива.

Характеристики цепи ГРМ

На классические автомобили ВАЗ устанавливаются цепи ГРМ, которые различаются только по количеству звеньев. Длина цепей при этом одинакова:

  • на автомобили ВАЗ 2101 и ВАЗ 2105 устанавливается цепь на 114 звеньев, длина которой варьируется от 495.4 до 495.9 мм, а длина звена составляет 8.3 мм;
  • на автомобилях ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106 устанавливаются цепи той же длины, однако в них уже насчитывается 116 звеньев. Длина звена при этом составляет 7.2 мм.

Штифты цепи ГРМ на ВАЗ 2106 выполнены из высококачественной легированной стали, обладающей высокой прочностью и износостойкостью.

Проверка цепи ГРМ на износ

Автовладельцу, решившему узнать степень износа цепи ГРМ на ВАЗ 2106, предстоит решить очень непростую задачу. Дело в том, что изношенная и растянутая цепь внешне мало чем отличается от новой. На старой цепи, как правило, нет серьёзных механических повреждений, а заметить износ её штифтов невооружённым глазом практически невозможно.

Но есть один простой тест на износ, о котором следует знать каждому автолюбителю. Проводится он следующим образом: отрезок старой цепи длиной около 20 см берут с одной стороны, располагают горизонтально, а затем поворачивают в руке так, чтобы штифты цепи располагались перпендикулярно полу.

После этого оценивается угол свеса цепи. Если свисающий отрезок цепи отклонился от горизонтали на 10–20 градусов — цепь новая. Если угол свеса составляет 45–50 градусов и более — цепь ГРМ сильно изношена и нуждается в замене.

Существует и второй, более точный метод определения износа цепи ГРМ. Но тут автовладельцу потребуется штангенциркуль. На произвольном участке цепи необходимо отсчитать восемь звеньев (или 16 штифтов), и с помощью штангенциркуля измерить расстояние между крайними штифтами. Оно должно составлять не более 122.6 мм.

Затем выбирается другой случайный участок цепи на 16 штифтов, и измерение производится повторно. Потом измеряется третий, последний участок цепи. Если хотя бы на одном измеряемом участке расстояние между крайними штифтами превысило отметку в 122.6 мм — цепь изношена, и её следует заменить.

Признаки плохо отрегулированной цепи

Когда говорят о плохо отрегулированной цепи, то, как правило, имеют в виду цепь ослабленную и провисшую. Потому что сильно натянутая цепь никаких признаков поломки не демонстрирует. Она просто рвётся. Вот основные признаки того, что цепь ГРМ ослабла:

  • после запуска мотора из-под капота раздаётся громкий скрежет и удары, частота которых нарастает по мере увеличения оборотов коленвала. Это происходит из-за того, что провисшая цепь непрерывно бьёт по успокоителю и по натяжительному башмаку;
  • автомобиль плохо реагирует на нажатие педали газа: мотор начинает увеличивать обороты только через одну-две секунды после нажатия. Это связано с тем, что из-за провисшей цепи нарушается синхронность вращения вала ГРМ и коленчатого вала;
  • появляются провалы мощности в работе двигателя. Причём возникать они могут как при наборе скорости, так и при работе мотора на холостом ходу. Из-за рассинхронизации работы валов, о которой говорилось выше, нарушается и работа цилиндров в моторе. При этом один цилиндр или вообще не работает, или работает, но не в полную силу;
  • увеличение расхода топлива. Если блок цилиндров работает неправильно, это не может не сказаться на расходе горючего. Он может увеличиться на треть, а в особо тяжёлых случаях — вдвое.

Если водитель заметил один или несколько из вышеперечисленных признаков, это говорит только об одном: цепь ГРМ пора снять и проверить на износ. Если она окажется сильно изношенной, её придётся заменить. Если износ незначителен, цепь можно просто слегка подтянуть.

Как подтянуть цепь ГРМ на ВАЗ 2106

Прежде чем приступать к подтягиванию провисшей цепи ГРМ, определимся с инструментами, которые нам потребуются для работы. Вот они:

  • рожковый ключ на 14;
  • рожковый ключ на 36 (он потребуется для того, чтобы повернуть коленвал);
  • торцовая головка на 10 с воротком.

Последовательность действий

Перед регулировкой цепи придётся произвести одну подготовительную операцию: снять воздушный фильтр. Дело в том, что его корпус не позволит добраться до цепи ГРМ. Фильтр держится на четырёх гайках на 10, открутить которые не составит труда.

    После снятия корпуса воздушного фильтра открывается доступ к карбюратору автомобиля. Сбоку от него находится тяга газа. Она отсоединяется с помощью торцовой головки на 10.

Видео: самостоятельно натягиваем цепь ГРМ на «классике»

О неисправностях натяжительного механизма

Натяжительный механизм цепи ГРМ на ВАЗ 2106 представляет собой систему, состоящую из трёх важнейших элементов:

  • штуцер натяжительного башмака;
  • натяжительный башмак;
  • успокоитель цепи ГРМ.

Все неисправности натяжительного механизма так или иначе связаны с износом или поломкой одного из вышеперечисленных элементов:

  • поломка натяжительного штуцера. Она может произойти как из-за механического износа этой детали, так и из-за её коррозии. Какой бы ни была причина, итог один: натяжительный башмак перестаёт выдвигаться и давить на цепь ГРМ. В результате цепь утрачивает стабильность, начинает болтаться и бить по успокоителю, а в особо тяжёлых случаях она слетает с направляющих звёздочек или рвётся. Решение одно: заменить натяжительный штуцер. Ремонту эта деталь не подлежит, так как её корпус не разбирается (а даже если бы корпус и был разборным, найти в продаже запчасти к натяжительному штуцеру не представляется возможным);
  • поломка успокоителя цепи ГРМ. Успокоитель ломается или из-за усталостного разрушения металла, или из-за ослабленной цепи ГРМ, удары которой привели к ослаблению крепёжных болтов с последующим обрывом успокоителя. Второй случай наиболее опасен, так как сломанные болты и части успокоителя могут привести к обрыву цепи ГРМ. А это, в свою очередь, приведёт к повреждению клапанов, цилиндров и к полному заклиниванию мотора. Устранить такую поломку даже с помощью дорогостоящего капитального ремонта удаётся далеко не всегда. Решение: замена успокоителя. Причина проста: успокоитель — деталь очень ответственная, и восстанавливать её с помощью сварки, к примеру, никто не станет. Условие только одно: новый успокоитель должен быть не китайским, а настоящим вазовским;

Итак, для натяжения провисшей цепи ГРМ не требуется каких-то особых навыков или знаний. Эта задача вполне по силам даже начинающему автолюбителю, хотя бы раз державшему в руках гаечный ключ. Всё, что нужно делать — в точности следовать рекомендациям, приведённым выше.

Правильная натяжка цепи ГРМ на ВАЗ 2107

На ВАЗ 2107 установлен верхнеклапанный газораспределительный механизм. Это означает, что распредвал располагается в верхней части двигателя, в головке блока цилиндров. Предназначен ГРМ для регулировки подачи газотопливной смеси в цилиндры и организации отвода отработанных газов. Для работы ГРМ устроена звездочная передача, приводом в которой на инжекторном двигателе ВАЗ 2107 служит цепь со специальными устройствами.

Цепь ГРМ на ВАЗ 2107

Устройство привода ГРМ на ВАЗ 2107

ГРМ на инжекторном двигателе состоит из:

  1. впускной трубы и выпускного коллектора, выполняющих функции подвода ГТС к цилиндрам и отвода отработанных газов;
  2. коленвала — он необходим для приведения в действие привода ГРМ;
  3. распредвала — это основной элемент ГРМ, при вращении регулирующий срабатывание клапанов с определенными фазами;
  4. клапана, коромысла, штанги и толкатели — они вступают во взаимодействие с распредвалом в определенном режиме, необходимом для оптимальной работы двигателя;
  5. цепной привод ГРМ — через цепь натянутую на шестерни и звездочки коленвала, вспомогательных агрегатов и распредвала он приводит в движение весь механизм ГРМ, а также масляный насос и датчик распределителя зажигания.

Схема механизма привода распределительного вала и вспомогательных органов ВАЗ 2101 до 2107

Привод ГРМ (еще его называют привод распредвала) на ВАЗ 2107 конструктивно не очень сложен, но имеются ряд нюансов которые необходимо учитывать, когда делается замена или натяжка цепи ВАЗ 2107. Этот элемент ГРМ двигателя включает в себя:

  1. Звездочку коленчатого вала, она является ведущей, вращается со скоростью в два раза большей по отношению к звездочке распредвала, поэтому она имеет меньший диаметр;
  2. Звездочку привода насоса маслосистемы и датчика РЗ;
  3. Звездочку распредвала;
  4. Успокоитель выполненный из пластика;
  5. Гидравлический натяжитель, к которому, в качестве рабочей жидкости, подается моторное масло по специальной трубке через масляный датчик;
  6. Башмак натяжителя цепи;
  7. Втулочно-роликовая цепь, для двигателей 2101-21011 она имеет 114 звеньев, для — 2103-2106 — 116.

Определить сколько звеньев в цепи достаточно просто. Необходимо растянуть цепь на всю длину и если с обоих концов звенья одинаковые, то их 116, если разные — то звеньев 114.

На звездочке коленвала имеется метка, при установке или регулировке цепи она должна «смотреть» на специальную отметку в виде прилива на блоке цилиндров. Спецметка на звездочке распредвала должна располагаться против отметки наплывом на корпусе подшипников. В итоге, метки коленвала и распредвала должны быть направлены друг на друга.

Порядок работ по натяжению или замене цепи ГРМ

В процессе эксплуатации автомобиля работающая под большими напряжениями цепь ГРМ постепенно вытягивается. Из-за этого может меняться шаг цепи и на холостом ходу двигатель начинает неустойчиво работать. Появляются плавающие обороты. Возможен даже перескок цепи на несколько звеньев и тогда ДВС начнет глохнуть. Чтобы этого не допустить, специалисты рекомендуют периодически регулировать натяжение цепи. Если же водитель услышал, что гремит цепь ВАЗ 2107 — это верный признак того, что на ВАЗ 2107 натяжение цепи просто необходимо.

Перед тем как приступить к устранению неисправности необходимо убедиться в том, что цепь, звездочки и другие элементы привода не имеют механических повреждений и их можно эксплуатировать дальше. Для этого достаточно снять крышку привода и произвести внешний осмотр деталей.

Как натягивать цепь на ВАЗ 2107 — это можно сделать несколькими способами. Автолюбители выбирают любой из них, исходя из опыта и времени, имеющегося для работы.

Для начала автомобиль необходимо установить на ровном месте и зафиксировать колеса колодками, чтобы он не двигался с места, а также установить рукоятку КПП в положение «нейтрально». Перед началом работы надо приготовить инструмент — ключ на «13» и «36», головки на «8» и «10», плоскогубцы и отвертку. Для обеспечения доступа к цепи требуется снять крышку привода, открутив болты, ее удерживающие.

  • Подтягиваем цепь ГРМ на ВАЗ 2107:

— немного ослабить натяжитель цепи, находящийся рядом с помпой;

— с помощью специального ключа или головки на «36» провернуть коленвал на два оборота;

— затянуть натяжитель до отказа;

— запустив двигатель, проверить натяжение цепи;

— закрыть крышку привода, хорошо затянув все болты и гайки.

  • Если проделанная работа результатов не принесла и в районе привода раздается посторонний шум, есть еще один способ, как натянуть цепь ГРМ:

— для этого требуется, кроме крышки привода, снять клапанную крышку с ГБЦ при этом освобождается звездочка распредвала и натяжение цепи можно проверить вручную

— незначительно ослабить натяжитель

— провернуть коленвал на два оборота и затянуть натяжитель полностью

— проверить натяжение цепи вручную, провисаний ни в каких местах быть не должно, цепь должна быть упругой

— установить клапанную крышку и боковую крышку привода

Специалисты знают, что при регулировке натяжения цепи необходимо терпение. Дело в том, что с первого раза нужного результата можно не достичь, мало того, эту процедуру можно проделать несколько раз, пока исчезнет характерный звон в районе привода ГРМ.

Кроме того, необходимо помнить о том, что требуется производить подобные регулировки и после любых ремонтных работ, во время которых производились манипуляции с приводом ГРМ вплоть до снятия цепи.

  • После таких работ требуется обязательная регулировка натяжения цепного привода. Автолюбитель, являющийся владельцем ВАЗ 2107 как натянуть цепь должен представлять хорошо, так как профилактическая проверка ее состояния должна проводиться через каждые 10 тысяч пробега:

— вначале надо стравить давление в натяжителе и открутить гайку;

— как только гайка будет ослаблена башмак натяжителя должен отщелкнуться;

— если этого не произойдет, то требуется постучать по натяжителю, наверняка заел плунжер в нем, башмак должен отщелкнуться;

— с помощью ключа сделать два оборота коленвалом, он сам должен остановиться почувствовав самое большое сопротивление;

— ключом зафиксировав коленвал в этом положении, затянуть колпачковую гайку;

— подключив натяжитель и проверив его фиксацию, поставить крышку на место;

— в заключение, запустить двигатель и проверить работоспособность привода.

Поскольку в стандартной комплектации двигателя на машине требуется постоянный контроль привода ГРМ, то можно купить и установить автоматический натяжитель цепи ВАЗ 2107. Большой плюс от установки АНЦ заключается в том, что он не требует подвода масляной магистрали, упрощается общая схема привода. Этот прибор сам следит за натяжением и по мере вытягивания цепи корректирует усилия башмака.

Если при осмотре элементов привода обнаруживаются механические повреждения — сколы, задиры или трещины, то обязательно требуется замена вышедшей из строя запчасти. И, как следствие, снятие или полная замена цепи.

При снятии цепи необходимо помнить о том, что перед началом всех работ звездочки распредвала и коленвала должны быть выставлены по имеющимся меткам на корпусе подшипников и блоке цилиндров. Если есть необходимость в снятии самих звездочек, то штоки валов ни в коем случае нельзя проворачивать, для этого заранее надо нанести метки на них.

Как правильно натянуть цепь на ВАЗ-2106

Можете ли вы сами натянуть цепь у ВАЗ-2106? Это вполне реально, расскажем вам, как это делается.

  1. Для чего нужна цепь ГРМ на ВАЗ-2106
  2. Основные черты цепи ГРМ
  3. Проверяем цепь на пригодность
  4. Как понять, что цепь плохо отрегулирована
  5. Регулировка натяжения цепи на ВАЗ-2106

Для чего нужна цепь ГРМ на ВАЗ-2106

Главная задача цепи – выступать соединителем коленчатого вала и вала ГРМ. У каждого вала имеются зубчатые звездочки, которыми и удерживается цепь.

Кода двигатель запущен, цепь помогает обоим валам вращаться синхронно. Если эта синхронизация нарушена, сбивается весь газораспределительный механизм авто. Также сбоят цилиндры, появляются провалы в работе двигателя, машина слабо реагирует на усиление нажатия педали газа и увеличивается потребление топлива.

Основные черты цепи ГРМ

Чаще всего для автомобиля ВАЗ используют цепь ГРМ, разнятся между собой только по звеньям, длина цепи остается при этом не именной.

Для авто ВАЗ-2010, 2105 у цепи насчитывается 114 звеньев, ее длина составляет около 495,5 мм. Для авто ВАЗ-2103, 2016 длина цепи не меняется, но звеньев в цепи будет на два больше.

Проверяем цепь на пригодность

Каждый элемент автомобиля подвергается износу. Для того чтобы не случилось неприятностей в дороге, особенно при поездках на дальние расстояния, рекомендуется регулярно проверять детали автомобиля на износ. Это же касается и цепи ГРМ. Как узнать, износилась цепь или нет? Изношенную и растянутую цепочку ГРМ внешне крайне сложно отличить от новой цепи. Цепь может быть не повреждена механически, но иметь изношенные штифты – это определить при визуальном осмотре практически невозможно.

Для проверки износа цепи впору воспользоваться проверенным методом. Для этого необходимо взять 20 см цепи – одну сторону расположить параллельно горизонту, дальше провернуть в руке так, чтобы штифт оказался перпендикулярно поверхности. Далее оцените угол свисания цепи. На неизношенной цепи угол наклона к горизонтальной поверхности составит не более 20 градусов, на старой изношенной цепи угол будет более 45 градусов. Это говорит о том, что цепи ГРМ нужна замена.

Также для определения степени износа цепи можно воспользоваться еще одним методом. Для этого необходимо взять штангенциркуль. Отсчитайте 8 звеньев и определите расстояние между крайними штифтами – должно быть в пределах 122,6 мм. Так, необходимо измерить минимум три произвольных участка цепи, если хоть на каком-то участке расстояние превысит максимально допустимое значение, цепь ГРМ нуждается в срочной замене.

Как понять, что цепь плохо отрегулирована

Если речь идет о плохо отрегулированной цепи, скорее всего, имеет место растяжение цепи. Когда цепь перетянута, внешне понять крайне сложно, но сразу же после начала движения такая цепь рвется. Если цепь ГРМ ослабла, вы узнаете об этом по следующим признакам:

  1. Запустив двигатель, вы услышали скрежет и стук под капотом. При увеличении оборотов удары происходят чаще, потому что цепь провисает и черкает успокоитель и натяжной башмак.
  2. Вы ощущаете провалы в работе двигателя, особенно чувствуется на больших скоростях.
  3. Ваше авто со значительным замедлением отвечает на нажатую педаль газа. Обороты двигателя растут только спустя несколько секунд после удержания педали газа.
  4. Неоправданный рост расхода бензина. Чаще всего автомобиль потребляет на одну третью больше топлива, а если наблюдается особый случай, то и в два раза больше.

Когда вами был замечен какой-то из упомянутых выше признаков, значит, с уверенностью можно сказать о том, что цепь следует демонтировать и определить степень ее износа. Если цепь не сильно изношена, ее необходимо подтянуть, а в случае сильного износа – поменять на новую цепь.

Регулировка натяжения цепи на ВАЗ-2106

Для того чтобы быстро справиться с этой задачей, рекомендуем заранее подготовить все необходимые инструменты. Для натяжки цепи на автомобиле ВАЗ вам необходимо воспользоваться:

  • рожковым ключом на 14;
  • рожковым ключом на 36 – для поворота коленвала;
  • торцовой головкой на 10 (обратите внимание на вороток, он должен быть высоким).

Расскажем об очередности ваших действий, которые необходимо сделать, чтобы цепь на ВАЗ-2106 правильно подтянулась. Перед тем как начать регулировать степень натяжения цепи, понадобится снять воздушный фильтр. Из-за его корпуса вы не доберетесь до самой цепи. Фильтр крепится посредством двух гаек, которые легко демонтируются с помощью ключа на 10.

Сняв воздушный фильтр, необходимо отсоединить тягу, расположенную сбоку от карбюратора. Для этого воспользуйтесь торцевой головкой на 10. Снимите рычаг, прикрепленный к тяге, а после отсоедините шланг, который транспортирует топливо к карбюратору.

При помощи ключа на 10 раскрутите крышку от блока цилиндров. Далее ослабляется колпачковая гайка, используя рожковый ключ на 14. Затем вы услышите характерный щелчок, оповещающий о разрядке натяжителя цепи. После нажмите легонько на цепь, этого хватит, чтобы определить, провисла цепь или нет.

Теперь возьмите ключ на 36 и проверните коленвал ВАЗа, сделав один, а затем еще один оборот по часовой стрелке. Цепь будет подтягиваться, а крутить коленвал станет все сложнее. Если после достижения нужной натяжки вы не сможете больше натягивать коленвал, нужно при помощи второго ключа на 14 затянуть натяжитель. Главное во время фиксации цепи – в нужном положении удерживать коленвал в натянутом виде. Если вы все сделали правильно, то в итоге, надавив на середину цепи, вы не почувствуете провисаний.

После того как вы проверили натяжение, необходимо собрать систему ГРМ в первичный вид.

Окончательным этапом натяжения цепи принято считать запуск двигателя. Если вы больше не услышали посторонних звуков, то можно считать, что проблема с натяжением цепи успешно устранена. Если вам нужно не натянуть, а послабить цепь – проделайте все, что указано выше, только в иной последовательности.

Как видите, для того чтобы успешно натянуть цепь ГРМ, не понадобилось специальных навыков автомеханика, достаточно обзавестись необходимыми инструментами и следовать нашей инструкции.

Регулировка (натяжка) и замена цепи ВАЗ 2107

На легковых автомобилях ВАЗ-классика газораспределительный механизм (ГРМ) двигателей имеет два вида передачи – цепную и ременную. Ременной передачей оснащается модель двигателя 2105, но преимущественно на моторах Волжского автозавода в качестве привода распределительного вала применяется цепь. Цепной привод есть у моделей двигателей внутреннего сгорания (ДВС) 2101, 2103, 2106. 21213.

Цепной привод ГРМ

ЦЕПНОЙ ПРИВОД ВАЗ 2107

Цепной привод на автомобилях ВАЗ предназначен для передачи движения от коленчатого вала на распределительный вал. Вращающийся распредвал кулачками открывает и закрывает клапана, посредством которых происходит наполнение цилиндров топливной смесью, и в них происходит рабочий цикл. Неисправности в системе газораспределения приводят к сбоям в работе или к полной остановке ДВС. Поэтому цепную передачу необходимо поддерживать в исправном состоянии и при необходимости проводить регулировку.

УСТРОЙСТВО

Устройство ГРМ ВАЗ 2107 довольно простое, в механизме нет ничего лишнего. В газораспределительном механизме двигателей ВАЗ-классика с цепным приводом присутствуют следующие детали:

  • Впускные и выпускные клапана на головке блока цилиндров;
  • Рокера;
  • Распределительный вал;
  • Шестерня (звездочка) промежуточного вала;
  • Промежуточный вал;
  • Металлическая шестерня (звездочка) распределительно вала;
  • Цепь ГРМ;
  • Натяжитель;
  • Успокоитель;
  • «Башмак» натяжителя (нижний успокоитель);
  • Шестерня коленчатого вала.


Коленчатый и распределительный вал устанавливаются относительно друг друга в определенном положении. Для точной установки на шкиве коленвала и звездочке распредвала есть специальные метки. Неправильная установка в лучшем случае ведет к неустойчивой работе ДВС, в худшем варианте гнутся клапана в ГБЦ, и серьезный ремонт уже неизбежен.

НАТЯЖИТЕЛЬ

Натяжитель цепи играет очень важную роль в газораспределительном механизме – он поддерживает цепь в натянутом состоянии. На классических моделях ВАЗ всего существует три вида натяжителей:

  • Стандартный механический;
  • Автоматический;
  • Гидронатяжитель.

Гидронатяжитель штатно устанавливается на авто Шевроле-Нива и Нива ВАЗ 21214. Но чтобы его поставить на ВАЗ 2107, необходимо переделать ГРМ под «гидравлику», тем более, такое устройство довольно капризное на «Классике».

Стандартный натяжитель состоит из элементов:

  • Цилиндрического корпуса;
  • Двух пружин;
  • Плунжера;
  • Стержня;
  • Сухаря;
  • Колпачковой фиксирующей гайки.

Стандартные натяжители могут быть различных производителей, цена деталей находится в пределах от 250 до 450 рублей, самыми дорогими и надежными считаются детали производства АвтоВАЗ и ТЗА. Но вообще надежность этих натяжителей довольно низкая – они часто выходят из строя.

Автоматический натяжитель цепи ВАЗ 2107 устанавливается вместо штатного. Он обладает большей надежностью, так как в его устройстве нет механического плунжерного механизма с зажимом, доставляющего массу хлопот владельцам классических ВАЗов. В автоматическом устройстве цепь натягивается реечным плунжером. Выдвижное устройство для натяжки цепи надежно фиксируется и не сжимается под ударной нагрузкой цепи. Такой тип натяжителей на рынке появился сравнительно недавно, но уже зарекомендовал себя с положительной стороны.

РЕГУЛИРОВКА (НАТЯЖКА)

Ездить с шумящим газораспределительным механизмом на автомобиле с цепным приводом недопустимо, так как перескочившая цепь может доставить много проблем. Поэтому натяжка цепи ВАЗ 2107 выполняется сразу после появления шума.

Вообще регулировка цепи ВАЗ 2107 проводится в следующих случаях:

  1. Когда появляется шум в ГРМ;
  2. После проведения любого ремонта, связанного со снятием деталей ГРМ;
  3. После установки новой цепи через 1000 км пробега.

Для регулировки потребуются инструменты в минимальном количестве, и вообще можно обойтись только храповичным ключом на 38 и торцевым ключом на 13. Поступаем следующим образом:

  1. Глушим двигатель;
  2. Ключом на 13 ослабляем колпачковую гайку натяжителя;
  3. Ключом храповика на 38 проворачиваем коленвал по ходу его движения (по часовой стрелке) до момента, когда он не начнет вращаться несколько туже;
  4. Закручиваем колпачковую гайку, запускаем двигатель. Шум цепи должен исчезнуть.

Но так как натянуть цепь на ВАЗ 2107 этим методом не всегда удается, проще для регулировки снять клапанную крышку. Дело в том, что трудно поймать при проворачивании коленвала тот момент, когда натяжитель сработает на разжимание. А при снятой крышке натяжку цепного механизма хорошо видно.

Натяжка цепи на ВАЗ 2107 (инжектор)? производится точно так же, как и на карбюраторном двигателе. А вот автоматический натяжитель перезаряжать не нужно, но если с ним цепь зашумела, то уже необходима замена деталей ГРМ.

Натянуть цепь ГРМ на ВАЗ 2107 удается не всегда из-за того, что она со временем вытягивается, и длины плунжера натяжителя не хватает для регулировки. Если цепь менять пока не планируется, а ездить нужно, то можно на время нарастить шток натяжительного устройства – на конец его штока часто автовладельцы насаживают втулку от крепления корпуса воздушного фильтра. Но все равно эксплуатировать двигатель долго так будет нельзя, изношенные детали ГРМ необходимо заменить.

ЗАМЕНА

Когда подтянуть цепь ГРМ на ВАЗ 2107 не удается, производится ее замена. Попутно нужно будет поменять башмак натяжителя и успокоитель. Нередко замене подлежит и комплект всех шестерен (звездочек), но они не так быстро изнашиваются, как другие детали ГРМ. Перед проведением работ нужно будет купить все необходимые запчасти и приготовить инструменты. Цепь продается в любом автомагазине, торгующем запчастями ВАЗ. Стоимость цепи ГРМ приблизительно 500-800 рублей в зависимости от производителя. Подозрительно дешевые детали покупать не стоит. И нужно помнить, что количество звеньев может быть разным в зависимости от типа двигателя (для мотора 2106 должно быть 116 звеньев). Если необходимо сменить комплект звездочек, то он обойдется где-то в 600 рублей. Башмак и успокоитель стоят приблизительно по 100 руб. каждый.

Из инструментов понадобится:

  • Набор автомобильных ключей;
  • Отвертки;
  • Молоток;
  • Храповичный ключ ВАЗ.

Итак, снятие и установка цепи ГРМ ВАЗ 2107:

  1. Снимаем клапанную крышку;
  2. Прокручиваем ключом храповика коленвал, и устанавливаем распредвал на метку по 4-ому цилиндру;
  3. Расконтриваем болт крепления звездочки распредвала и отворачиваем его;
  4. Снимаем натяжитель, отвернув два болта на 10;
  5. Откручиваем гайку храповика и снимаем шкив коленвала;
  6. Отворачиваем гайки крепления передней крышки двигателя (не забываем, что еще есть снизу три болта), снимаем крышку;
  7. Откручиваем болты крепления успокоителя и снимаем его;
  8. Отворачиваем болт башмака и снимаем башмак;
  9. Если меняется звездочка промвала, то сначала нужно расконтрить болт крепления, а затем его отвернуть. При этом промвал необходимо зафиксировать от проворачивания;
  10. Откручиваем ограничитель цепи (он правее коленвала) и снимаем цепь.

При сборке важно, чтобы коленчатый и распределительный валы в течение всей работы не прокручивались (есть риск загнуть клапана). Также промежуточный вал необходимо поставить в то же положение, какое было у него до разборки. Если все же промвал поменяет положение, придется переустановить трамблер, чтобы правильно выставить зажигание.

Сборку производим в обратном порядке и обращаем внимание на метки – они должны совпадать. Натяжитель перед установкой следует перезарядить – ослабить колпачковую гайку, утопить плунжер и зажать гайку. Чтобы натянуть цепь (когда все уже собрано), гайку натяжителя ослабляем, плунжер выстреливает и натягивает цепной привод.

Как натянуть цепь грм на скутере

В жизни всегда так: одно хорошо — другое плохо. Точно по такому же принципу обстоят дела и с различного рода механическими передачами крутящего момента. Цепная передача не стала здесь исключением. С одной стороны, нет ничего проще, надежней, легче, компактней и дешевле цепной передачи.

А с другой стороны, мы получаем вечный «гемор» с растягиванием цепи, износом звездочек бесконечной чисткой-смазкой обслуживанием и натяжкой этой самой цепи. Но делать нечего, у цепной трансмиссии масса преимуществ перед другими типами механических передач, поэтому применяются данные типы передач практически повсеместно.

Впрочем, речь сегодня пойдет не о цепной передачи как таковой, а о способе диагностики цепи ГРМ приводящей в движение распределительный вал двигателя скутера.

Менять или не менять?

Предположим, вы «капиталите» свой двигатель: меняете сальники, коленчатый вал, прокладки и другие девайсы, а вот менять цепь ГРМ на новую или нет — сомневаетесь. Зря сомневаетесь, — меняйте ее на новую при первой же возможности. И сейчас я объясню почему.

Смотрите сами: цепь имеет средний срок службы примерно в 18 000-20 000 км пробега скутера (личный опыт), примерно как средний срок службы самого двигателя. А у вас, к примеру, после пробега 6 000 км заклинил коленчатый вал или потек двигатель или случилось, что-то еще требующее полной разборки двигателя. Вы естественно разбираете двигатель, меняете коленчатый вал на новый, а цепь, которая к тому времени выработала треть своего ресурса — оставляете.

И что получается? Цепь, через 12 000 км выработает свой ресурс и придет в негодность, а коленчатый вал и прочие детали будут исправны и вам хочешь не хочешь, придется снова, из-за одной только цепи — половинить двигатель. Оно надо? Цепь — это расходник. Никогда не экономьте на ней!

Как выставить грм на скутере

1. Устанавливаем новую прокладку головки цилиндра.
Прокладка головки цилиндра выполняется из мягкого металла (медь, алюминий) и после затяжки гаек головки цилиндра деформируется, тем самым обеспечивая герметичность соединения. Повторная установка прокладки головки цилиндра не допускается.

2. Устанавливаем успокоитель цепи ГРМ.

3. Устанавливаем головку цилиндра.

4. Устанавливаем поршень в ВМТ по меткам на маховике. Обычно это метка «Т» на маховике. Совмещаем метку с приливом на картере двигателя.

Следующая операция является одной из наиболее важных при сборке двигателя. Важно очень точно совместить все метки. Ошибка в установке цепи даже на 1—2 зуба приведет к тому, что двигатель не будет работать правильно, и вероятно это даже приведет к серьезным поломкам деталей ГРМ и ЦПГ при попытке запуска двигателя!

5. Убедившись, что цепь привода ГРМ не соскочила с ведущей звездочки на коленчатом валу, устанавливаем распределительный вал в головку цилиндра, одновременно надев на его звездочку цепь так, чтобы метки на звездочке распределительного вала расположились параллельно плоскости кромки головки цилиндра, а кулачки были направлены вниз (внутрь головки).

6. Устанавливаем опору коромысел, сориентировав ее согласно установочным меткам. Смазываем кулачки и подшипники распределительного вала.

На опоре коромысел нанесены буквы «ЕХ» — что означает « EXHAUST » — выпуск. Метка «ЕХ» должна располагаться над выпускным клапаном.

• Проверьте правильность осевой установки распределительного вала (убедитесь, что подшипники распределительного вала правильно расположились на постелях). Вероятно, на каких-то моделях скутеров на держателе будет нанесена метка « IN » — « INTAKE » — впуск. Соответственно, метку « IN » необходимо располагать над впускным клапаном.

При сильной деформации (сплющенности) медных шайб они подлежат замене, так как если шайбы будут прилегать неплотно из-за подтекания масла, в системе смазки упадет давление и мотор быстро выйдет из строя. Уплотнение этого соединения каким-либо герметикой недопустимо.

7. Устанавливаем на шпильки уплот-нительные медные шайбы.

8. Наворачиваем все четыре гайки крепления головки цилиндра, не затягивая их.

9. Утапливаем рабочий стержень на-тяжителя цепи ГРМ внутрь корпуса.

10. Устанавливаем натяжитель цепи ГРМ наместо, затягиваем болты его крепления.

11. Вставляем рабочий болт и пружину натяжителя цепи ГРМ, затягиваем его. При этом можно будет услышать характерные щелчки — сработает храповой механизм рабочего стержня натяжителя который, под воздействием пружины, выйдет из корпуса и натянет цепь ГРМ.

12. Последовательно, крест-накрест затягиваем гайки крепления головки цилиндра в 3—4 приема. Окончательный момент затяжки — 10-15 Нм (Более точные значения можно найти в инструкции по ремонту к конкретной модели скутера).

13. Вворачиваем и затягиваем дополнительные болты крепления головки цилиндра.

14. Торцовым ключом за центральный болт маховика, или руками, держась за маховик, медленно проворачиваем коленчатый вал двигателя по часовой стрелке на 3—4 оборота, чтобы убедиться, что фазы ГРМ установлены верно, и поршень не сталкивается с клапанами.

15. Устанавливаем коленчатый вал в ВМТ такта сжатия и еще раз контролируем правильность установки распределительного вала по меткам.

17. Проворачиваем коленчатый вал на несколько оборотов и еще раз контролируем правильность установки клапанных зазоров.

18. Устанавливаем крышку головки цилиндра и затягиваем ее болты.

19. Надеваем шланг вентиляции картера на штуцер в крышке головки цилиндра.

20. Устанавливаем кожух охлаждения цилиндра.

Не забудьте извлечь из впускного коллектора бумагу, если при разборке вы закрывали его от грязи.

21. Устанавливаем впускной патрубок в сборе с карбюратором.

В большинстве случаев, при установке выпускной системы, прокладка выпускной трубы нуждается в замене. Лучше при сборке заменить ее новой.

Проверка

Лично я, цепи ГРМ никогда не проверяю. Я их попросту выкидываю на помойку, какими бы они офигенными мне не казались. Цепь для меня — расходник, такой же как свеча, масло или сальник. Но если вам принципиально, или по деньгам напряжно, вы можете воспользоваться старым дедовским способом.

Вытягиваем цепь по длине, зажимаем ее пальцами и пытаемся расположить ее в горизонтальном положении

  1. Если цепь описала дугу, очень смахивающею на угол в 90 градусов, то смело выкидывайте ее на помойку
  2. Если цепь чуть изогнулась и описала небольшую дугу, то такая цепь вполне пригодна к дальнейшей эксплуатации

Для наглядности я взял новую и сильно изношенную цепь, сложил их вместе и проверил на горизонтальный прогиб. Как видите: новая цепь (вверху) описала чуть заметную дугу, а изношенная и никуда уже не годная провисла как сопля, практически под углом 90 градусов.

Изношенная цепь по сравнению с новой оказалось длиннее практически на сантиметр.

Как заменить цепь ГРМ двигателя скутера?

Очень просто, друзья мои: снимаете двигатель с рамы, разбираете его и меняете цепь на новую. Никаких особых секретов в этом деле нет, также как нет особых способов «обмануть судьбу» и заменить цепь не разбирая двигателя. Цепь можно заменить только полностью разобрав двигатель.

Есть, конечно один типочек на YouTube, который расклепывает старую цепь, затем расклепывает новую, соединяет обе цепи, вытягивает старую, заводит новую, а потом все это дело заклёпывает обратно, но это порно. Я такой хренью не страдаю, так как результат такого «ремонта» бывает не всегда предсказуем.

Цепь ГРМ ни коим образом не рассчитана на то, что ее будут расклепывать или склепывать. Ее в процессе клепки-расклепки может запросто повести или перекрутить, а это верный путь к тому, что цепь во время работы двигателя слетит с звездочки, а там, как повезет… Может все обойдется, а может, загнуть клапана. И еще один момент: качественно переклепать цепь новичку будет не по силам. Работа эта не такая простая как может показаться на первый взгляд. Поэтому, — не страдайте херней, и разбирайте двигатель.

Замена цепи ГРМ на двигателе 139qmb простым способом

Как я заменил цепь ГРМ на двигателе 139qmb китайского скутера, а заодно проверил возможность укоротить цепь ГРМ

При первом же вскрытии клапанной крышки на двигателе 139qmb вскоре после покупки б/у скутера обнаружилось что цепь ГРМ была вытянута до предела и даже больше. Натяжитель выдвинут до конца, а цепь все равно была ослабленной. С запчастями к скутеру в наших краях – большая проблема и попытка найти в магазинах ни к чему не приводили. Ездил пока так. Но вскоре дважды произошли случаи проскакивания цепи на звездочке распредвала или коленвала, но в любом случаи при такой ситуации, заглушив двигатель, было невозможно его завести снова пока не установил распредвал по меткам. Так как новой цепи ГРМ все равно нет – поставил под головку и цилиндр по толстой прокладке. Под цилиндр с толстого (2 мм) картона, под головку – с металоасбеста толщиной тоже около 2 мм.Цепь больше не перескакивала на зубьях, но все равно была слабоватой. Долго так не проездишь. Была мысль – укоротить цепь, выкинув одно звено, но тут на одном сайте нашел приемлемый для меня вариант приобретения цепи через интернет магазин по почте наложенным платежом – honlingzakaz.ru – Цепь привода ГРМ 50сс (139QMB). Простая регистрация, единственное – что цена минимального заказа была не мене 400 рублей и я вдобавок заказал прокладки под головку и цилиндр. Оформил заказ, зарегистрировавшись на сайте (нужен действующий e-mail и номер телефона). Через некоторое время со мной связались и я подтвердил заказ. Через неделю на почте уже получил посылку.

Менять цепь ГРМ решил без полной разборки двигателя. Для начала снял клапанную крышку, установил распредвал по меткам (большое отверстие вверху, маленькие по краям головки). Далее снял натяжитель цепи, открутил 4 гайки на шпильках цилиндра и снял постель с распредвалом. Скрепил цепь проволокой во избежании ее падения в картер двигателя. При помощи выжимки для цепи велосипедов разъединил цепь ГРМ.

Здесь я не удержался и решил все таки проверить – можно или нет выкинуть одно звено на вытянутой цепи. После удаления звена соединил цепь с помощью обыкновенных пассатижей

и одел ее на звездочку распредвала. Оказалось что вал не ложится в постель головки.

Но это и не удивительно потому что на двигателе под головкой и цилиндром стоят толстые прокладки. А так такой вариант (как временный) тоже имеет право на существование. По крайней мере – это лучше чем ездить с полностью вытянутой цепью. Но после укорочения – замена цепи должна все таки быть проведена в кратчайшие сроки. Вытянутая цепь вызывает ускоренный износ звездочек. Далее видео этого процесса:

Предупреждение: такой вариант замены или укорочения цепи каждый проводит на свой страх и риск. При внезапном разрыве цепи на работающем двигателе последствия могут быть печальными…

Далее снова разъединил цепь. Потом разъединил новую цепь, соединил со старой с нижнего края и стал проворачивать коленвал кикстартером, придерживая обе цепи рукой. Потихоньку новая цепь встала на свое место. Соединил цепь. Попробовал одеть на звездочку и оказалось что с толстыми прокладками новая цепь и близко не подходит. Придется менять прокладки, что заняло еще часа полтора. После этого установил цепь, соблюдая метки на распредвале и маховике генератора. Цепь ГРМ подошла как раз и по идее даже натяжитель пока не требовался. Новая есть новая… Установил натяжитель – предварительно уменьшив выдвижной шток до минимума, а потом прикрутил корпус, вставил пружину и фиксирующую гайку. Поставил клапанную крышку и завел двигатель. Сразу отметил – двигатель стал работать ровно и менее шумно.

На этом замена цепи ГРМ на двигателе 139qmb мной была закончена.

Как отрегулировать, натянуть цепь?

Да никак вы ее не натяните и не отрегулируете и не долбите вы поиск Google или Яндекса такими запросами. Цепь в двигателе скутера натягивается автоматически. И если она у вас уже растянулась до такой степени, что начинает слетать или перескакивать через зубья — смело разбирайте двигатель и меняйте ее на новую. Чудес не бывает.

И я, вам это сейчас докажу. Цепь в двигателе натягивается с помощью специального натяжителя, который работает в полностью автоматическом режиме. По мере растяжения цепи шток натяжителя под действием внутренней пружины выходит из корпуса и подтягивает цепь. И чем сильней будет растягиваться цепь тем больше будет выходить шток. Но! Шток имеет ограниченный ход: на абсолютно новой цепи он выходит примерно на треть своего хода и далее, по мере растяжения, выходит полностью и далее он уже не выйдет. Следовательно, цепь натягиваться уже не будет! И все ваши попытки исправить ситуацию ни к чему не приведут.

Читайте также  Датчик лямбда зонд за что отвечает
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector